Инструкция по монтажу металлочерепицы металлпрофиль - Обновленный материал

Инструкция по монтажу металлочерепицы металлпрофиль - скачивание разрешено.

Продольный нахлест элемента должен составлять не менее 150 мм в обе стороны. В каталоге представлены 5 видов профиля металлочерепицы и отделочные элементы кровли. Металлочерепица МП Монтеррей позволяет удовлетворить финансовые ожидания всех категорий покупателей, т. Нужная длина нахлеста не менее 200 мм, саморезы на месте нахлеста ввинчиваются в каждый прогиб волны профлиста. Оно существенно влияет на свойства готового кровельного материала, а так же на его стоимость. Подходят те же краски, что и для ремонта. Нахлест составляет не менее 150 мм. Срок гарантии будет зависеть от ряда факторов, но будьте уверены, он вас наверняка приятно удивит. Металлочерепица Металл-Профиль Каскад изготавливается из высококачественного металла толщиной 0,4-0,5 мм, имеет высоту профиля 22. Отличие между ними заключается в высоте ступени профиля — у металлочерепицы Супермонтеррей она на 6 мм выше, и составляет 21 мм. До установки кровельных листов прикрепите карнизную планку к самой нижней обрешетке. Снегозадержатели Для безопасности эксплуатации крыши рекомендуется установка снегозадержателя в местах возможного схода снега.

Поэтому на монтаж теплоизоляционного и гидроизоляцинного материала следует обратить особое внимание. Если удаление воздуха в чердачном помещении осуществляется с помощью вентиляционных решеток в стене, то монтаж их должен осуществляться как можно ближе к коньку, в самом высоком месте кровли. Данный нахлест осуществляется всегда через один поперечный изгиб. Отлично подойдёт для оформления кровли, как классического дома, так и дома в стили хай-тек. КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ Крепление листов металло-черепицы осуществляется саморезами 4.

Для профнастила размер обрешетки зависит от угла уклона крыши и высоты профиля. Ленинградская 1а телефон: 8 495 735-49-39 e-mail. Часть ендовы, заходящая на кровельный лист, режется под рисунок профиля кровли и крепится шурупами. Прямолинейность линии карниза является важным фактором, так как листы металлочерепицы монтируются соответственно линии карниза, а не торцевых линий кровли. Точные размеры производятся на кровле и резка происходит внизу на ровной поверхности. Общая информация - Листы должны быть разгружены на деревянную основу и уложены на расстоянии не менее 15 cм от поверхности. Поверх контробрешетки с заданным шагом горизонтально крепят доски обрешетки. У нас можно приобрести черепицу как классического цвета коричневый, зеленый, красный. так и более оригинальных расцветок.

Для полукруглых коньков существуют заглушки, которые стоит использовать для придания законченного вида конька. Боковой нахлест только через одну волну. Поперечные бруски должны располагаться не более, чем через 1 метр. Отчасти, обеспечивается это благодаря наличию специального покрытия. Классический внешний вид этой серии обеспечивается особой геометрией профиля, высота которого составляет 25+14 мм, при шаге волны 350 мм. Но, внешняя легкость и невесомость металлочерепицы обманчива — на самом деле, она очень прочная, способна выдержать довольно большие, особенно, продольные нагрузки.

Инструкция по монтажу металлочерепицы металлпрофиль

Производство и продажа металлочерепицы одно из основных направлений деятельности компании «Металл Профиль». Наша продукция изготовлена из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Мы предлагаем выбрать и купить металлочерепицу прямо со склада. Всегда в наличии листы длинной 1.2, 2.25 или 3.65 м. На листы другой длинны (до 8м) можно оформить индивидуальный заказ.

Производство металлочерепицы на заводах «Металл Профиль» ведется полным циклом. Заказы выполняются в среднем от 1 до 3 дней. Мы гарантируем высокое качество металла из которого изготавливается продукция. Металлочерепица производства «Металл Профиль» представлена в богатой цветовой палитре и имеет разнообразные типы фактуры. Мы постоянно изучаем потребности рынка и всегда готовы удовлетворить все запросы клиента. Стоимость металлочерепицы напрямую зависит от ее характеристик и выбранных дополнительных элементов. Наши специалисты произведут расчет металлочерепицы для устройства кровли конкретного здания и порекомендуют наиболее предпочтительный вариант монтажа. В разделе справочник есть подробная инструкция по монтажу металлочерепицы.

ВИДЫ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ®

Металлочерепица МП Каскад

Высота профиля 22.5 + 22.5 мм

Шаг волны профиля 350 мм

Толщина металла 0.4 - 0.5 мм

Металлочерепица МП МаксиКаскад

Высота профиля 22.5 + 22.5 мм

Шаг волны профиля 400 мм

Толщина металла 0.4 - 0.5 мм

Металлочерепица МП Монтеррей

Ширина листа габаритная 1180 мм

Ширина листа полезная 1100 мм

Высота профиля 25+14=39 мм

Шаг волны профиля 350 мм

Толщина металла 0,4-0,5 мм

Металлочерепица МП Супермонтеррей

Ширина листа габаритная 1180 мм

Ширина листа полезная 1100 мм

Высота профиля 25+21=46 мм

Шаг волны профиля 350 мм

Толщина металла 0,4-0,5 мм

Металлочерепица МП Макси

Ширина листа габаритная 1180 мм

Ширина листа полезная 1100 мм

Высота профиля 25+21=46 мм

Шаг волны профиля 400 мм

Толщина металла 0,4-0,5 мм

Металлочерепица Металл Профиль отличается высоким качеством, которое достигается путем тщательного контроля каждого этапа производственного процесса. начиная непосредственно с выбора сырья для производства кровельного материала и заканчивая монтажом продукции на объекте. Благодаря чему, каждое изделие, вышедшее под брендом компании, соответствует высоким требованиям и имеет такие характеристики как:

- повышенная устойчивость к воздействиям окружающей среды и механическим повреждением, обеспеченная обработкой стального листа сплавом цинка и алюминия, последующими пассивировкой и грунтовкой.

В зависимости от класса продукции, финишное покрытие осуществляется одним из видов полимеров (Призма, пластизол, полиэстер). В результате металлочерепица не выцветает, не деформируется на протяжении десятков лет (до 50 лет).

- решение различных архитектурных задач.

Металлочерепица предназначена для скатных крыш с уклоном более 12 °. Различная геометрия профиля позволяет подобрать вариант практически для любого решения. Наиболее популярный профиль выпускается под ТМ «Монтеррей». Как один из крупнейших производителей металлочерепицы, Компания постоянно пополняет ассортимент новыми видами профиля. Структура поверхности - глянцевая, матовая, металлик, тиснение, а также широкая цветовая карта позволяет дополнить любую архитектурную идею.

Все используемые материалы соответствуют европейским требованиям к экологии, что подтверждают соответствующие сертификаты. Металлочерепица обеспечивает здоровый микроклимат в доме, защищая от воздействия ультрафиолетовых лучей, обеспечивая вентиляцию кровли.

Металлочерепица не требует усиления стропил, удобные размеры листов 0.5, 1.2, 2.25 или 3.65 м позволяют осуществить монтаж очень быстро. Под заказ возможно изготовление листа любого размера, вплоть до 8 м. Продукция Металл Профиль поставляется полностью готовой к монтажу, со всеми необходимыми комплектующими, что значительно упрощает работу и экономит время.

Надежную защиту материала от повреждений при транспортировке и монтаже обеспечивает защитная пленка, которая наносится при необходимости.

Вся продукция Металл Профиль имеет обязательную маркировку.

1. Малый удельный вес металлочерепицы, составляющий всего 5 кг на м 2. позволяет обойти особые требования к прочности всех элементов строения (от фундамента до стропильной системы), предъявляемых к кровле из более тяжелых материалов: шифера, керамической черепицы. И тем самым уменьшить затраты на строительство.
2. Экологическая безопасность.
3. Технологическая простота монтажа и ремонта кровли. Металлочерепица достаточно универсальна как кровельный материал: она может укладываться на уже имеющееся основание или может использоваться как самостоятельный материал.
4. Большой выбор расцветок и профилей делает металлочерепицу универсальным материалом для большинства оригинальных дизайнерских проектов.
5. В отдельных случаях монтаж металлочерепицы может производиться поверх старой кровли на новую обрешетку, что позволяет избежать неудобств, часто возникающих при реставрации здания.
6. Невысокая стоимость работ по монтажу кровли из металлочерепицы.
7. Возможность проведения монтажа при отрицательных температурах.
8. Обширная география нашей дилерской сети позволяет заказать металлочерепицу в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других регионах России, а также в Казахстане, Беларуси и Грузии.

ВИДЫ ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ®

Инструкция по монтажу металлочерепицы металлпрофиль

Толщина металла
Устойчивость к механическому воздействию определяется толщиной металла. Для изготовления подходит металл толщиной 0.5 мм, хотя возможно изготовление и более тонкой черепицы которая требует более аккуратного обращения при монтаже металлочерепицы.

Цинковое покрытие металлочерепицы
Металлическая кровля защищается от коррозии при помощи цинкового покрытия, а также защитного слоя грунтовки и лакокрасочного покрытия, при их отсутствии цинковое покрытие быстро исчезает, и это может привести к сквозной коррозии металла после укладки металлочерепицы

Грунтовочный слой
Слой грунтовки обеспечивает эффективное сцепление металла с полимерным покрытием и отлично защищает слой цинка от коррозии. При соблюдении этих правил кровля из металлочерепицы прослужит очень долго, в противном же случае будет быстро разрушаться.

Стойкость к механическим воздействиям
Полимерное покрытие гарантирует устойчивость материала к внешним механическим воздействиям. Разные виды полимерного могут иметь различную толщину.
Классификация защитных покрытий по устойчивости к механическим воздействиям:
Полиэстер 25 - низкая степень защиты;
Colorcoat Prisma™ (50 мкм), Granite® Cloudy (35мкм), Викинг МП® (35мкм), ПВДФ (27 мкм) - средняя степень защиты;
Пластизол (100 или 200 мкм) - высокая степень защиты.

Стойкость к агрессивной среде
Полимерное покрытие нужно выбирать, учитывая условия эксплуатации возводимого объекта. Необходимо учитывать возможные источники химического воздействия на крышу из металлочерепицы вблизи здания.
Классификации покрытий:
Полиэстер - стандартный уровень защиты;
Granite® Cloudy, Викинг МП®, ПВДФ - повышенный уровень защиты;
Пластизол, Colorcoat Prisma™ - очень высокая степень защиты металла от воздействий внешней среды.

Структура поверхности
Металлочерепица может иметь различные типы фактуры покрытия. Тип фактуры внешнего покрытия важен с точки зрения дизайна и архитектурного замысла. Также следует учитывать уровень загрязнения в районе постройки. Зная все нюансы легко подобрать такой тип фактуры, который подойдет для применения в конкретных условиях. Наиболее популярные типы фактуры: глянец, матовый, металик и тиснение. В зависимости от устройства и характеристик покрытия будут различаться цены на металлочерепицу.

Стойкость к ультрафиолету
Долговечность продукции также определяется стойкостью металла к воздействию ультрафиолетовых лучей. Лакокрасочное покрытие имеет различные уровни защиты от УФ. Стойкость полимерного покрытия гарантирует долгую сохранность грунтовки и сохранность металла.
Классификация покрытий по степени защиты от УФ:
Полиэстер - низкая степень;
Пластизол - средняя степень;
Colorcoat Prisma™, ПВДФ, Granite® Cloudy, Викинг МП® - высокая степень защиты.

Цвета металлочерепицы Металл Профиль:

Инструкция по монтажу

Кровельный «пирог» приобрел такое оригинальное название за счет своей слоистой конструкции, каждый из слоев которой выполняет свою отдельную функцию. При этом все они в случае грамотного расчета, правильного выбора материалов и профессионального монтажа обеспечивают кровле надежность и долговечность.

Не так уж и важно, кто именно будет заниматься кровельными работами в процессе возведения Вашего дома — Вы сами или, например, приглашенные специалисты компании Евромет. Нужно только помнить о том, что кровельный «пирог» по своей сути является весьма сложной конструкцией, при создании которой обязателен учет всех рекомендаций производителей строительных материалов и соответствующих нормативов и правил. Весь процесс монтажа необходимо строго контролировать с самого начала и до конца, ибо в противном случае допущенные недочеты могут проявиться не сразу, а в течение последующей эксплуатации кровли. К примеру, непрофессионально выполненная укладка паро- и гидроизоляции влечет за собой образование конденсата, разрушение деревянных несущих конструкций кровли, снижение термоизоляционных параметров утеплителя. Стоит обратить внимание и на проведение внутренних отделочных работ, так как при их выполнении рабочие могут непреднамеренно нарушить целостность пароизоляционной мембраны, а это также чревато негативными последствиями.

1. стропило
2. контррейка, дист. брусок
3. гидроизоляционная пленка
4. обрешетка вертикальная
5. начальная обрешетина горизонтальная
6. обрешетка горизонтальная
7. дополнительные бруски обрешетки
8. лобовая доска
9. крюк водосточного желоба
10. карнизная планка
11. лист металлочерепицы
12. вентилируемый конек
13. уплотнитель
14. слуховое окно
15. утеплитель
16. пароизоляционная пленка
17. потолочный настил (мансарда)

1. расчет количества материалов и аксессуаров для устройства кровли (кровельного материала, гидро- и пароизоляции, утеплителя, саморезов);
2. возведение системы стропил (включая проверку горизонтальности конька, плоскостности скатов и прямоугольности стропильных скатов);
3. монтаж карнизной доски (под крюк желоба);
4. монтаж лобовой доски, выполнение подшивка свесов кровли;
5. монтаж крюков для крепления желоба водосточной системы;
6. настил гидроизоляции и выполнение контробрешетки по стропилам;
7. устройство обрешетки, монтаж дополнительных усиливающих планок (выполняется в местах крепления ограждений и мостиков, у конька, вокруг дымоходов, вентиляционных проходок и мансардных окон, у ендов);
8. монтаж карнизной планки;
9. монтаж нижней ендовы и устройство под ней дополнительной гидроизоляции;
10. укладка специального «фартука» вокруг дымохода;
11. монтаж листов кровельного материала и устройство выходов на кровлю (слуховых и мансардных окон, окон-люков для крыши);
12. монтаж торцевой планки;
13. монтаж верхней ендовы;
14. монтаж планок примыкания;
15. монтаж внешних углов и коньковых планок;
16. установка аксессуаров (планок ограждения, мостиков);
17. монтаж системы водостока;
18. заземление кровли посредством шины, отдельной от шины основного громоотвода;
19. очистка, подкраска, послемонтажный уход;
20. установка под стропилами контрреек и укладка между стропил теплоизоляции;
21. укладка пароизоляции с последующим креплением рейками.

Каждый лист металлической черепицы Grand Line* имеет две ширины:

• общую (полную) — 1,19 м;
• полезную (рабочую) — 1,11м.

Количество рядов металлочерепицы по горизонтали ската кровли рассчитывают следующим способом:

длину горизонтали ската — максимальную (по коньку или по карнизу) — необходимо разделить на рабочую (полезную) ширину листа 1,11м, округлив полученный результат в большую сторону. При выполнении данного расчета горизонтальный перехлест рядов (1,19 – 1,11 = 0,08м) уже учитывается, так как за основу берется рабочая ширина листа.

Количество листов в ряду и их длина:

Общую длину листов ряда рассчитывают по простой формуле: D=A+B+C, где:

А — длина ската, измеряемая от конька до карниза (от верхней точки ската до его нижней точки);

В — свес с карниза (обычно равен 0,05м). Устройство свеса является необходимой мерой для предотвращения попадания снега и дождя под листы кровли в случае сильного ветра;

С — вертикальный перехлест листов, составляющий согласно нормам 0,15м. Если ряд состоит из двух и более листов, то каждый последующий верхний лист накладывается на нижний с вышеуказанным перехлестом, образуя надежное соединение в месте «замка» — прочное, ровное и герметичное.

Производство металлочерепицы организовано таким образом, что по заданным длинам скатов можно нарезать листы, исходя из индивидуальных размеров и конфигурации Вашей кровли. Это позволяет сэкономить значительные суммы за счет минимизации количества отходов, которое может быть весьма значительным при использовании листов стандартной длины, в изобилии предлагаемых на рынке.

Возможна укладка по скату одного единственного листа при условии, что сумма длины ската и карнизного свеса (0,05м) не превышает максимально допустимой длины листа металлочерепицы — 8 метров. Минимальная длина листа — 0,7 метра.

Специалисты компании Евромет рекомендуют использовать листы длиной 4-4,5 метра. Несмотря на то, что разбивание, к примеру, ската длиной 6 метров на два отдельных листа, укладываемых с перехлестом, может показаться нерациональным использованием материала, подобный способ имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• простота и удобство погрузочно-разгрузочных работ;
• меньшие требования к транспорту по длине кузова;
• экономия на складировании материала, простота перемещения листов по территории стройки;
• при подъеме на кровлю листы не деформируются;
• монтаж проводится быстрее и качественнее, с привлечением меньшего числа специалистов и техники;
• общее удешевление кровельных работ;
• на листах небольшой длины не так явно выражен эффект температурного расширения/сжатия металлочерепицы, вероятность срыва саморезов, как и увеличения отверстия, разрушения слоя защитного полимера в местах креплений, значительно уменьшена.

В местах примыкания других скатов (наклонный конек, ендова) следует подбирать длину листа таким образом, чтобы в каждом из рядов были закрыты все скосы.

При индивидуальной нарезке металлочерепицы линейный размер листов подбирается с тем расчетом, чтобы выбранная длина не попала в разряд «запретных величин» — не пришлась по линии отреза на «замок», ступеньку металлочерепицы или район перепада волны. Если же пренебречь этим требованием, то возможна деформация листов, которая приведет к их полной технологической непригодности для устройства кровли. Только полное соблюдение геометрии профиля волны или ступеньки способно обеспечить хорошее соединение листов, образовывающих ровную и герметичную поверхность ската.

Таблица запретных длин металлочерепицы, м

Если ряд состоит из двух листов:

Длина листа, монтируемого снизу, должна быть кратна шагу волны по вертикали (для продукции Grand Line - 0,35м). К этой величине следует добавить припуск на перехлест — 0,15м. В результате формула выглядит следующим образом: 2х0,35+0,15=0,85м; 3х0,35+0,15=1,2 м и так далее.

Для нижнего листа возможны следующие длины: 0,85; 1,2; 1,55; 1,9; 2.25; 2.6; 2.95…

Для того чтобы выбрать длину нижнего листа из представленного ряда, необходимо общую длину листов (длина ската + свес + перехлест) поделить пополам с целью получения величины средней длины ската.

Для нижнего листа выбирается длина, максимально приближенная по величине к средней длине ската кровли. После этого из общей длины ската вычитаем длину нижнего листа, вносим коррективы, согласно таблице запретных длин, и получаем длину верхнего листа.

Расчет количества рулонов паро- и гидроизоляционных материалов Folder:

Каждый рулон изоляционного материала способен покрыть площадь 65 кв.м. с учетом того, что 10 кв.м. необходимо для укладки материала внахлест на скатах (15-20 см в зависимости от угла уклона кровли).

Для подсчета общего количества рулонов необходимо площадь кровли разделить на 65 и округлить в большую сторону.

Расчет количества теплоизоляционных материалов:

Чтобы рассчитать объем теплоизоляционного материала, необходимо умножить величину общей площади кровли на рекомендуемую толщину слоя теплоизоляции — 0,2 метра.

Расчет необходимого количества доборных элементов:

Длина стандартных доборных элементов — 2 метра. Для каждого типа планок и прочих элементов суммируем длины сторон скатов, где предполагается их установка, делим на 1,9 (с учетом горизонтального нахлеста 0,1 метра); рассчитывая нижнюю ендову, производим деление на 1,7 (так как горизонтальный нахлест для этого элемента составляет 0,3 метра). Округляем в большую сторону полученный результат.

Расчет количества саморезов:

На один квадратный метр площади кровли необходимо 8 саморезов, как и для крепления каждого погонного метра доборных элементов. Исходя из этого правила, и производится расчет необходимого для устройства кровли количества саморезов.

Как правило, расчет стропильной системы выполняется на стадии проектирования. При этом необходимо учитывать не только выбранную клиентом форму кровли, но и снеговую, ветровую нагрузки, характерные для определенного региона. Для средней полосы России суммарная нагрузка (снеговая и ветровая) на кровлю составляет порядка 200 кг/м 2. Необходимо учитывать, что грамотно рассчитанная стропильная система является гарантией надежности и длительного срока службы кровли, поэтому ошибки в расчетах просто недопустимы. К примеру, при выборе тяжелой натуральной черепицы шаг и сечение стропил были рассчитаны неверно. Значит, в скором времени стропильная конструкция не выдержит нагрузки и крыша просядет.

Рекомендуемое расстояние между стропилами для металлочерепицы составляет от 600 до 900 мм. Если рекомендованное расстояние превышается, то необходима обрешетка (поперечные доски) большего сечения. Обычно применяются стропила с сечением 150x50 мм или 100x50 мм.

Желательно просверлить в боковой части стропил ближе к верхней части кровли отверстия диаметром 2- 2,5 см, шаг между которыми составляет 30 см. Это даст возможность создать межстропильную (горизонтальную) дополнительную вентиляцию, но только при условии грамотного утепления кровли.

Необходимо учитывать и тот факт, что влажность используемых при возведении стропильных конструкций древесных материалов не должна превышать 18-22%.

Прежде чем приступить к работам по возведению стропильной системы, необходимо проверить соответствие длин диагоналей скатов кровли (см. рис.), чтобы удостовериться в их прямоугольной форме. Следует также убедиться в горизонтальности конька, карнизов и переломов скатов. Нелишней будет и проверка плоскостности скатов. Только после выравнивания всех найденных отклонений можно будет перейти к дальнейшему монтажу.

Чтобы обеспечить наилучший сток влаги в момент схода снега и период дождей, минимальный уклон крыши не может быть менее 14 градусов (высота кровли укладывается по скату не более четырех раз).

Карнизная доска устанавливается в пазы, специально выпиленные в стропилах. Эта доска служит для придания конструкции большей жесткости. Пазы же необходимы для того, чтобы высота стропильной конструкции не увеличивалась. Также на карнизной доске производится выпиливание пазов под установку крюков желоба, если применяются длинные крюки. В том случае, когда используются крюки короткие, их крепление производится непосредственно на лобовую доску.

Рекомендация от компании Евромет: лобовую доску следует крепить к торцевой части стропил при помощи оцинкованных гвоздей. В некоторых монтажных инструкциях фигурирует либо лобовая доска, либо карнизная. Мы же, понимая разницу между ними, упоминаем оба вида. Дело в том, что лобовая доска выполняет защитную и усиливающую функцию, ее крепление производится к торцу стропил. А доска карнизная выполняет только задачу усиления конструкции и размещается в специально выпиленных пазах стропил.

При выполнении работ по подшивке карниза нужно помнить о необходимости обеспечения свободного поступления воздуха в подкровельное пространство. В разделе 6 приведен расчет суммарной площади вентиляционных щелей.

Обычно для подшивки карниза применяют профнастил GL(C)-8, сайдинг GL-М2 или софиты. Все эти материалы производятся из стали с полимерным или лакокрасочным покрытием различных цветов, что позволяет подобрать подшивку, гармонично сочетающуюся по цветовой гамме с элементами системы водостока или самой кровлей. При желании в подшивку карниза можно вмонтировать светильники. Стоит напомнить, что проводка и электрооборудование в этом случае должны соответствовать требованиям нормативов, действующих для них при использовании вне помещений.

Для подшивки на одном уровне с низом лобовой доски(8) на стену в горизонтальном положении набивается брусок. Затем между ним и лобовой доской набиваются поперечные бруски. Подшивочный материал — софиты, сайдинг, профнастил — крепится на полученную обрешетку с обязательным оставлением вентиляционного зазора (кроме варианта с софитами, имеющими перфорацию). Можно предусмотреть большой зазор между стеной и последней подшивочной панелью, или же оставлять небольшие вентиляционные зазоры между панелями подшивочного материала. Чтобы в подкровельное пространство не смогли проникнуть птицы и насекомые, зазоры необходимо прикрывать мелкоячеистой решеткой.

Если карниз решено подшивать досками, то технология подшивки идентична той, что применяется для профилированных материалов. В этом случае вентиляционные зазоры могут быть оставлены между досками, или же подшивка выполняется «вглухую», но впоследствии устраиваются зазоры способом, приведенным здесь. На доски, уложенные вплотную, на расстоянии не менее 75 см от края крыши наносится разметка. Затем параллельно ей поводится еще одна линия на расстоянии ширины зазора. После этого по линиям разметки (исключая места креплений) прорезаются канавки, которые и выполняют роль вентиляционных зазоров. Канавки также следует прикрыть мелкоячеистой сеткой.

Чтобы крепление желобов водосточной системы было прочным и надежным, принято использовать для этой цели длинные крюки, установку которых производят перед тем, как приступить к монтажу металлочерепицы. Крюки для крепления желобов системы водостока монтируют на карнизную доску или непосредственно на стропила. Обычно шаг установки крюков равен шагу стропил. Перед тем, как установить крюки, в стропилах или карнизной доске вырезают специальные пазы под «ножку» крюка. После этого крюки отгибаются в вырезанные пазы и фиксируются в торцевую часть стропила и сверху при помощи саморезов.

Если же металлочерепица смонтирована до установки крюков под желоба водосточной системы, то можно установить на лобовую доску короткие крюки.

Подробные рекомендации по установке водосточной системы приведены в разделе 17 настоящей инструкции «Монтаж водосточной системы».

Перед тем, как дать конкретные рекомендации, касающиеся монтажа гидроизоляции, рассмотрим вопрос: для чего необходима вентиляция подкровельного пространства и дополнительная изоляция.

Ни один кровельный материал сам по себе не способен обеспечить комфортного микроклимата в доме в любое время года и оградить подкровельное пространство от влаги. А она, как известно, губительна для кровельного пирога и несущих конструкций.

Причины и места проникновения влаги в подкровельное пространство:

• сквозные отверстия (выходы на кровлю);
• вентиляционные зазоры;
• стыки скатов;
• пары, поднимающиеся из отапливаемых помещений;
• протечки и т.д.

Попадание даже незначительного количества влаги в подкровельное пространство при отсутствии грамотно организованной вентиляции и с учетом постоянных перепадов температур может повлечь за собой самые неприятные последствия для строения в целом.

К примеру, если на улице холоднее, чем под кровлей, в подкровельном пространстве может выпасть конденсат — влажный теплый воздух при соприкосновении с холодными конструкционными элементами кровли оставляет на них капли воды. Оседая на стропильной системе и кровельных листах, конденсат в теплое время года приводит к коррозии металла, образованию плесени на деревянных конструкциях, гниению. В холодное время года застывшая влага образует наледи, утяжеляющие конструкцию, что приводит к растрескиванию дерева. Если же наступает потепление и под кровлей становится холоднее, нежели на улице, то влага, скопившаяся на деревянных элементах конструкции и обратной стороне кровельных листов, начинает интенсивно испаряться, что опять же создает условия для коррозии металла и разрушения структуры дерева (на этот раз вследствие быстрого высыхания).

Накапливающаяся влага в купе с постоянными температурными перепадами неизбежно с течением времени приводят к уменьшению надежности и прочности стропильной системы и кровельного материала.

Чтобы оградить свой дом от этих негативных явлений, создать в помещениях оптимальный микроклимат и спокойно абстрагироваться от проблем с кровлей, необходимо соблюдать ряд обязательных условий:

• грамотно устроенная вентиляция;
• правильно выполненная гидроизоляция конструкций;
• обязательное применение пароизоляции и теплоизоляция неотапливаемых чердачных помещений.

грамотно устроенная вентиляция: чтобы вентиляция была эффективной, нужно правильно рассчитать минимальную величину необходимой общей площади вентиляционных зазоров.

Согласно строительной теории суммарная площадь вентиляционных зазоров должна составлять один процент от общей площади кровли. То есть, если кровля имеет площадь 200 кв.м. то суммарная площадь вентиляционных зазоров не должна быть менее 2 кв.м. Необходимо также правильно распределить зазоры по кровле. Это производится следующим образом:

• пропорционально площади скатов: к примеру, площадь кровли составляет 200 м 2. ее составляют скаты площадью 100 м 2. 30 м 2 и 70 м 2. Площадь вентиляционных зазоров должна распределяться по скатам пропорционально их площади — 1 м 2. 0,3 м 2 и 0,7 м 2 соответственно;
• площади притока и оттока воздуха (у карниза и конька соответственно) должны быть равны, поэтому значение общей площади вентиляционных зазоров для каждого ската нужно разделить пополам;
• далее площадь зазоров для притока воздуха по карнизу и площадь зазоров для оттока воздуха по коньку распределяется равномерно.

Чтобы обеспечить беспрепятственное движение воздуха по всей кровле, необходимо:

• устроить в подшивке карниза вентиляционные зазоры для притока воздуха;
• для сквозного протока воздуха устроить зазоры между гидроизоляцией и теплоизоляцией, а также между кровлей и гидроизоляцией;
• устроить вентиляционный зазор у конька (к нему можно отнести и слуховые окна, которые также служат для оттока воздуха).

К примеру, общая площадь кровли, состоящей из скатов площадью 100 м 2. 30 м 2 и 70 м 2. составляет 200 м 2 при высоте 6 м.

1. Исходя из соотношения 1/100, рассчитываем необходимую площадь вентиляционных зазоров — получаем результаты для скатов 1 м 2. 0,3 м 2 и 0,7 м 2 .
2. Вычисляем для каждого ската длину карнизов: 100/6=16,67 м; 30/6=5 м; 70/6=11,67 м.
3. Делим пополам площадь вентиляционных зазоров (пропорциональное распределение по карнизу и коньку): получаем соответственно 0,5 м 2. 0,15 м 2. 0,35 м 2 .
4. Вычисляем ширину отверстий по длине карниза: 0,5/16,67=2.99 см; 0,15/5=3 см; 0,35/11,67=2,99 см.

гидроизоляция конструкций: гидроизоляционные пленки обладают паропроницаемостью, что дает возможность пару выходить через них в верхний вентилируемый зазор; пленки также защищают подкровельное пространство от проникновения в него грязи и влаги.

Сегодня известны три вида гидроизоляционных пленок:

• классические — для этого типа пленок важно предусмотреть двухконтурную вентиляцию — между гидроизоляцией и кровельным материалом и между гидроизоляцией и утеплителем. Вентиляционный зазор в каждом из контуров составляет 30-50 мм.
• супердиффузионные мембраны — для этого типа мембран достаточно устройства одноконтурной вентиляции (между кровельным материалом и самой мембраной). Вентиляционный зазор не должен быть менее 30 мм (допустимо оставлять от 30 до 50 мм). От вентиляционного зазора между мембраной и теплоизоляционным материалом можно отказаться, так как мембрана отличается достаточно большой паропроницаемостью — 2000 г/м 2. Она укладывается непосредственно на утеплитель, продлевая срок его службы и сохраняя его свойства, так как полностью предотвращает проникновение к нему грязи, мусора, насекомых и, главное, влаги. В случае применения супердиффузионных мембран не требуется набивать над стропилами контррейку.
• антиконденсатные материалы. как и классические гидроизоляционные пленки, предполагают устройство двухконтурной вентиляции с зазором от 30 до 50 мм. Данный тип гидроизоляции имеет яркую особенность — ворсистый влагопоглощающий материал, при большой влажности способный эффективно впитывать и удерживать воду. Поэтому возможность выпадения влаги в виде капель исключается, а, как только возобновляется вентиляция, антиконденсатное покрытие высыхает очень быстро.

обязательное использование пароизоляции и теплоизоляция чердачных помещений: эти вопросы подробно рассмотрены в разделах 20-21 данной инструкции.

Внимание! Использование под металлочерепицу в качестве гидроизоляции материалов на битумной основе недопустимо! (Читайте об этом в пункте «Типичные ошибки монтажа»).

Следует вести укладку гидроизоляционного материала таким образом, чтобы воздушный поток мог свободно проходить к коньку крыши от карнизов и выходил вовне через вентиляционные отверстия, предусмотренные в самом высоком месте кровли (обычно это вентилируемый уплотнитель конька).

Евромет рекомендует использовать в качестве гидроизоляции материалы Folder.

Гидроизоляционные пленки любого типа следует раскатывать по направлению от карниза к коньку горизонтально внахлест (величина нахлеста — не менее 150 мм, на пленке места перехлеста обозначены специальной полоской). Пленки и мембраны крепятся строительным степлером, места перехлеста дополнительно изолируются при помощи специальной клейкой ленты. Высококвалифицированный персонал компании Евромет рекомендует гидроизоляционные материалы раскатывать с таким расчетом, чтобы места нахлестов попадали на деревянные конструкции — контррейки, стропила, дистанционные бруски, контррейки. И еще одно основное правило: все пленки укладываются именно так, как раскатываются, переворачивать их нельзя, так как это приведет к потере основных свойств материала.

Не следует натягивать пленки при укладке — они должны провисать примерно на 20 мм между стропилами. Это необходимо, чтобы пленка не порвалась, когда ее размеры уменьшатся под действием низких температур, или в случае «игры» стропил.

Мы уже писали о том, что при укладке классической или антиконденсатной гидроизоляции необходимо устройство двухконтурной вентиляции.

Для этого высота стропила должна на 30-50 мм превышать толщину теплоизоляционного материала. Если же утеплитель (15) уложен вровень со стропилом (1), то необходимо набить для увеличения его высоты дистанционный брусок (2), сечение которого 30х50 мм. Тем самым между гидроизоляцией и утеплителем создается вентиляционный канал.

Если высота стропил(1) дает возможность обеспечить зазор (минимальный размер 30 мм) между гидроизоляцией(3) и утеплителем(15), к примеру, применяются стропила(1), сечение которых 50x150 мм, и утеплитель с толщиной 100 мм (для садовых домиков, расположенных в средней полосе, или жилых домов в южных регионах), то контррейка(2) не требуется.

Супердиффузионная мембрана(З) не требует оставления зазора над утеплителем, она раскатывается прямо по стропилам. Если высота стропила превышает толщину утеплителя, то супердиффузионная мембрана раскатывается, повторяя профиль стропила, т.е. как бы, обхватывая его.

Слой гидроизоляционного материала должен выступать за линию стен над фронтоном у свеса крыши и у карниза крыши не менее чем на 200 мм, по торцам крыши пленка или мембрана должна выходить на торцевые доски. У карниза гидроизоляционный материал выводится по стропилу и крепится посредством клейкой ленты. Преимущество данного метода в том, что удается быстро заметить появление повреждений кровли, наблюдая за количеством воды, выходящей с пленки.

В местах стыков скатов укладывать гидроизоляционные пленки следует с перехлестом 150-200 мм.

В местах вывода печных, каминных и вентиляционных труб необходимо выполнить нахлест пленки на высоту не менее 50 мм на стенки вышеперечисленных элементов. Желательно также уложить вокруг них дополнительный, второй слой гидроизоляционного материала, чтобы повысить надежность изоляции.

При устройстве чердака без применения теплоизоляционных материалов не стоит отказываться полностью от применения гидроизоляционных пленок. Ведь даже незначительная разница температур внутри помещения и снаружи способна привести к образованию конденсата, легко оседающего на профилированных листах кровельного материала. Гидроизоляционные пленки(3) в случае холодной кровли монтируются под профилированные листы(11). При этом создается дополнительная конструкция, позволяющая выдерживать расстояние между металлочерепицей и пленкой не менее 50 мм, которое необходимо для функционирования вентиляционного контура. Такой вариант устройства холодной кровли позволяет отчасти выровнять температуру на внешней и внутренней стороне профилированных листов. В этом случае специалисты компании Евромет рекомендуют отдать предпочтение антиконденсатным подкровельным материалам.

Перед применением все деревянные конструкции следует обработать антипиреновым раствором и антисептическим составом.

Самая нижняя начальная обрешетина(5) должна иметь большее сечение, нежели остальные (разница составляет высоту волны — при сечении прочих планок, к примеру, 30х50 мм, начальная обрешетина будет иметь сечение 50х50 мм). Укладывается она в обязательном порядке параллельно карнизу. Шаг между начальной и второй обрешетиной — 280 мм, между каждыми двумя последующими — 350 мм.

Выполняя монтаж обрешетки, не следует забывать о необходимости устройства креплений для вентиляционных и каминных труб и прочих проходных элементов. Чтобы последующее крепление коньковой планки было произведено надежно, под место ее установки поверх стропил следует набить по две дополнительные доски обрешетки (расстояние между досками — 50 мм). В местах стыков скатов (ендовах), вокруг мансардных окон, дымоходов и т.п. необходимо выполнить сплошную обрешетку. Если конструкция кровли предусматривает наличие фронтонных свесов, то нужно обязательно продлить доски обрешетки на их длину (к примеру, на 0,5м при такой же величине фронтонного свеса). Снизу по концам досок обрешетки устанавливается брусок для усиления конструкции от конька до карниза. На торцевую доску выводится гидроизоляция, после чего она также крепится к этому усиливающему бруску. Затем между торцевой доской и стропилом необходимо набить соединительные бруски, по которым в дальнейшем выполняется подшивка свеса. Крепление торцевой доски производят на выносе от стены с тем расчетом, чтобы ее торец оказался на уровне верхнего гребня листа профилированного кровельного материала (торцевая доска закрывает обрешетку, контробрешетку и перепады волн кровельного листа). Для металлочерепицы Grand Line разница равна 40 мм.

Карнизную планку следует монтировать до того, как будет произведено крепление листов кровельного материала поверх крюков, предназначенных для желоба водосточной системы. Планку необходимо закреплять в натяг, чтобы при сильном ветре не возникал шум, вызванный ее вибрацией. Рекомендуемый нахлест планок по длине — 50-100 мм. Карнизную планку крепят к карнизной и лобовой доскам с шагом 300 мм при помощи оцинкованных саморезов.

В местах стыков скатов, имеющих отрицательный угол, устанавливают ендовы. Для монтажа нижних ендов (23) в обе стороны от оси стыка скатов на протяжении 300 мм выполняют досками с сечением 150х25мм сплошную обрешетку (7), по образовавшемуся деревянному желобу прокладывают гидроизоляцию (3). После этого ендова крепится саморезами с шагом 300 мм (нижний ее край должен быть уложен поверх карнизной доски). Если стык ендов горизонтальный, величина нахлеста не должна быть менее 100 мм. Дополнительный слой гидроизоляции (3) специалисты компании Евромет рекомендуют укладывать вдоль оси ендовы лишь в том случае, когда угол стыка скатов почти плоский. Между металлочерепицей и нижней ендовой следует проложить пористый саморасширяющийся уплотнитель (13).

В местах выхода дымоходов на поверхность кровли необходимо обустроить внутреннюю часть примыкания трубы, соблюдая определенные правила:

• подобрать планки примыкания(22), необходимые по размеру — обычно они выбираются того же цвета, что и кровельный материал;
• выполнить в трубе штроб (в швы кладки штробить не разрешается) с незначительным уклоном вверх и глубиной 15мм или больше;
• на трубу минимум на 50 мм вывести гидроизоляцию (в этом случае применяется теплостойкий гидроизоляционный материал), клейкой лентой приклеить срез к трубе;
• место выхода трубы обернуть пленкой (например, Экобит).

После укладки листов профилированного кровельного материала производится обустройство декоративного наружного «фартука». Внешние планки примыкания(22) накладываются на трубу. Верхняя часть при этом заводится в штроб, клеится и изолируется термостойким герметиком. Нижняя часть планки примыкания при помощи кровельного самореза крепится к обрешетке.

Между стропилами и трубой должен оставаться достаточный зазор для вентиляции.

Чтобы при перегреве мокрый кирпич трубы не трескался, его защищают от влаги при помощи стального листа с полимерным покрытием, оборачивая трубу этим листом с оставлением 20 мм зазора для вентиляции.

Если конструкцией предусмотрен дымоход круглой формы, то в месте его выхода на кровлю рекомендовано также применять для герметизации отверстия ленту Экобит. Она обладает саморасширяющейся основой и прекрасно справляется с задачей изоляции сквозных проходок.

Если металлочерепица имеет защитную пленку, не забудьте сразу по окончании монтажа ее снять.

До того, как приступить непосредственно к монтажу металлочерепицы, необходимо провести подготовительные работы — закрепить лаги, по которым листы кровельного материала будут подниматься на крышу, оборудовать места хранения металлочерепицы (листы обязательно прокладываются рейками). Если на земле места для хранения материалов недостаточно, кровля имеет большую площадь, здание очень высокое или число занятых на монтаже металлочерепицы специалистов невелико, то временное место хранения листов организуют на крыше, устроив для этого специальные стеллажи.

Ходить по металлочерепице в процессе монтажа можно только в мягкой обуви и очень аккуратно, наступать можно только в тех местах, где проходит обрешетка. Если вы двигаетесь вдоль листа — ставьте ногу в прогиб волны, при движении поперек осторожно ступайте на складку профиля.

Во время дождя в местах перехлеста между листами металлочерепицы иногда возникает капиллярный эффект, выражающийся в подъеме воды выше уровня стока между плотно прижатыми листами и ее просачивании. Чтобы избежать этого явления производители выполняют на листах металлочерепицы капиллярную канавку, обеспечивающую попавшей под лист влаге возможность свободного стока.

Металлочерепица Grand Line выпускается с двойной капиллярной канавкой, расположенной с левой стороны листа (некоторые производители предусматривают канавку справа). При выполнении монтажа металлочерепицы капиллярная канавка на каждом уложенном листе должна быть накрыта следующим листом кровельного материала.

После монтажа первого листа можно вести укладку металлочерепицы и вправо, и влево от него. Поэтому при выборе направления следует исходить из соображений удобства. К примеру, начать монтаж можно с той стороны кровли, где не требуется обрезка листа, нет срезов и скосов, можно спокойно вести монтаж в направлении места примыкания другого ската (к коньку или ендове между скатами).

Если монтаж ведется справа налево, то каждый следующий лист закрывает одну волну листа предыдущего вместе с расположенной там капиллярной канавкой. При ведении монтажа в противоположном направлении край последующего листа заводится под волну листа предыдущего. С одной стороны этот способ выглядит удобнее (последующий лист не сползает, так как прижат предыдущим листом), с другой стороны при его использовании возрастает риск повреждения покрытия металлочерепицы.

Листы следует выравнивать по линии карниза строго горизонтально (со свесом 50 мм за карниз) при геометрии ската любой степени сложности.

Приведем несколько вариантов укладки листов металлочерепицы:

Укладка листов металлочерепицы в один ряд

При монтаже листов справа налево в один ряд укладывается первый лист, выравнивается по торцу и карнизу, после чего временно закрепляется по центру листа у конька одним саморезом. Сверху накладывается второй лист, выравнивается относительно первого. Затем листы скрепляются между собой. Так следует уложить три-четыре листа, последовательно скрепив их между собой. Затем полученный блок окончательно выравнивается по линии карниза (следует помнить про свес), после чего все листы, кроме последнего, надежно крепятся к обрешетке в соответствии с правилами монтажа. Последний лис к обрешетке не крепится до тех пор, пока не будет разложен и выровнен следующий блок листов металлочерепицы.

Укладка листов металлочерепицы в несколько рядов

При монтаже листов справа налево в несколько рядов укладывается первый лист профилированного кровельного материала и выравнивается по карнизу и торцу, затем на него сверху накладывается второй лист металлочерепицы, который временно закрепляется у конька по центру одним саморезом. Листы выравниваются и скрепляются при помощи саморезов между собой. Затем слева от первого листа укладывается, выравнивается и скрепляется с ним третий лист, над которым размещается четвертый. Весь блок выравнивается по торцу и карнизу, после чего листы окончательно крепятся к обрешетке.

Укладка листов металлочерепицы на треугольных скатах

Прежде чем приступить к монтажу листов металлочерепицы на треугольном скате следует разметить центр ската и провести через него ось. Такая же ость размечается и по центру первого листа, затем линии необходимо совместить, первый лист закрепить у конька кровли при помощи самореза. Исходя из принципов, приведенных для предыдущих двух вариантов, монтаж ведут в обе стороны от первого листа.

На треугольных скатах, на косых хребтах и в ендовах требуется произвести обрезку листов. Чтобы упростить разметку, можно соорудить нехитрое приспособление, называемое «черток». С этой целью берут четыре доски, ширина которых 100 мм, две из них укладывают параллельно друг другу, а при помощи оставшихся скрепляют всю конструкцию, уложив их перпендикулярно первой паре досок. Крепление не должно быть жестким — нужна шарнирная конструкция. Единственное четкое правило: расстояние между внешней стороной правой доски и внутренней стороной левой должно быть 1100 мм.

При помощи такого «чертка» можно размечать листы, находясь на крыше.

Разметка на косых хребтах

После того, как закончен монтаж ровного листа, на него можно накладывать лист, который требуется обрезать. Поворачивая слабо закрепленные доски, устанавливаем «черток» так, чтобы внутренняя сторона вертикальной доски легла на косой хребет, а поперечные доски сохранили горизонтальное положение. Как только эти условия будут выполнены, можно на незакрепленном листе провести линию разметки вдоль внешней стороны второй вертикальной доски, которая не лежит на косом хребте. Лист снимается, производится его подрезка по линии разметки, затем выравнивание и окончательное закрепление. Соблюдая вышеописанный порядок действий, укладывают и закрепляют все остальные листы.

Выполнение разметки в ендовах

Когда монтаж ровного листа завершен, на него сверху укладывается лист, который предстоит обрезать. Поворачивая доски, устанавливаем «черток» так, чтобы внутренняя сторона доски вертикальной лежала по линии ендовы, а поперечные доски приняли горизонтальное положение. На незакрепленном листе вдоль внешней стороны второй вертикальной доски проводится линия разметки. После этого лист снимается, производится его обрезка и монтаж. Разметка и закрепление последующих листов выполняется аналогичным способом.

Общие правила крепления:

• лист необходимо крепить в местах прилегания к обрешетке и только в прогиб волны;
• нижние листы к начальной обрешетине прикрепляются через волну над ступенькой;
• ко всем остальным обрешетинам листы следует крепить максимально близко к ступеньке снизу;
• со стороны торцевой доски(20) крепить листы следует в каждую волну;
• листы в процессе крепления следует притягивать к каждой из обрешетин;
• для крепления вертикального перехлеста в местах крепления листов внахлест листы между собой следует скреплять в спад волны саморезами 5,5x19**.

Оптимальный расход кровельных саморезов составляет 3 штуки на погонный метр аксессуаров с каждой из сторон и 6-8 штук на квадратный метр кровельного материала. Аксессуары рекомендуется крепить с шагом в 350 мм в каждую поперечную волну или в верхний гребень в каждую вторую продольную волну. Для работы с саморезами оптимальным инструментом является шуруповерт, можно также использовать и дрель в режиме низкой скорости вращения.

Для того, чтобы аккуратно обрезать листы металлочерепицы, персонал компании Евромет рекомендует использовать электролобзик (с лезвием для металла) или ножовку по металлу. Допустима также резка вырубными электрическими ножницами или ручными ножницами по металлу.

Нельзя использовать для этих целей болгарку (углошлифовальную машину с абразивным кругом) — это приведет к разрушению защитного полимерного покрытия из-за его прожигания и налипания на его поверхность металлической стружки.

Для подкрашивания потертостей, царапин, линий среза, повреждений полимерного покрытия, появившихся в процессе транспортировки хранения или монтажа, необходимо использовать баллончики с краской, рекомендованные компанией-производителем.

Сквозные выходы на кровлю

Устройство пожарного люка и сквозных выходов на кровлю производится согласно прилагаемой к набору инструкцией. Места прохождения через паро-, гидро- и теплоизоляцию следует загерметизировать, используя для этого клейкую ленту, стыки заполнить герметиком на основе силикона.

Выступающие слуховые окна оформляются точно так же, как и стыки скатов, т.е. сначала производится укладка нижних ендов, затем черепицы, после чего укладываются уже верхние ендовы. Учитывая тот факт, что вероятность проникновения влаги на скате слухового окна между металлочерепицей и верхней ендовой достаточно велика, необходимо проложить в этом месте саморасширяющийся или универсальный пористый уплотнитель. Для обеспечения свободного стока воды нижние ендовы необходимо немного вывести за линию фронтона. Ендовы верхние можно подрезать по схеме, приведенной на рисунке.

Торцевая планка может считаться как функциональным, так и декоративным доборным элементом. Она предотвращает разбалтывание креплений металлочерепицы, защищает ее от подъемной силы ветра, не позволяет влаге спокойно проникать к деревянным элементам кровельной конструкции.

Гидроизоляцию необходимо уложить поверх торцевой доски, закрыв ее край торцевой планкой, устанавливаемой в направлении от карниза к коньку крыши. Торцевая планка фиксируется к торцевой доске при помощи саморезов с шагом 500-600 мм и плотно прижимается к металлочерепице за счет разницы высот (при этом устраняется и вибрация от порывов ветра). Между планками необходим нахлест (рекомендуемая величина 100 мм), в случае необходимости планки подрезаются.

Торцевая планка непременно должна перекрывать верхний гребень волны металлочерепицы, чтобы под нее не попадала вода. Для этой же цели можно подогнуть лист кровельного материала по направлению вверх.

Верхняя ендова(24) выполняет задачу отвода влаги с верхнего угла стыка двух скатов кровли. Кроме того, она является и декоративным элементом, отвечающим за эстетичный внешний вид стыков.

Закрепляют верхнюю ендову при помощи саморезов, следя за тем, чтобы они не повредили нижнюю ендову, пройдя насквозь, и не нарушили слой гидроизоляции. Между листами металлочерепицы и верхней ендовой следует проложить саморасширяющийся уплотнитель.

Бывают прямые и обратные изломы кровли. Для любых из них необходимо соблюдать условие непрерывности гидроизоляции.

Продемонстрированное на рис.1 устройство прямого излома кровли имеет особенное расположение обрешетки(6), доски которой при изломе должны быть смонтированы максимально близко друг к другу. Накрывающий излом лист металлочерепицы должен выступать над изломом, немного прикрывая его. Сопрягающим элементом в этом случае может служить карнизная планка. Между элементом сопряжения и листом металлочерепицы обязательно прокладывается универсальный уплотнитель.

Обратный излом кровли показан на рис.2. Здесь в качестве сопрягающего элемента выступает примыкание к стене(22), которое укладывается на нижний скат стороной, на которой находится завальцовка. Доски обрешетки(6) так же, как и в случае прямого излома, следует приблизить друг к другу максимально. Между листом металлочерепицы и сопрягающим элементом обязательно прокладывается универсальный уплотнитель.

при примыкании кровли к стене

Примыкание к стене (рис.3) устраивается аналогично примыканию к печной трубе. Гидроизоляцию(3) поднимают на стену на высоту 50 мм или больше до предварительно проделанного штроба (не забывая о том, что штробить в шов кладки недопустимо). Исходя из конкретного места примыкания (сбоку или с торца стены) выбирают профильный или универсальный уплотнитель соответственно.

Потоки воздуха, как уже было описано выше, проходят от карниза к коньку и выходят из подкровельного пространства через отверстия, имеющиеся в профильном уплотнителе. На рисунке показано устройство вентилируемого конька.

В подконьковом пространстве гидроизоляционная пленка(3) имеет разрыв шириной не менее 200 мм по всей длине конька. Можно дополнительно проложить гидроизоляционный материал на сплошную обрешетку(7), выполненную в виде дополнительных плотно уложенных досок, чтобы нижний слой гидроизоляции был перекрыт верхним слоем на 150 мм или более. Конек следует крепить в верхний гребень, через волну коньковыми саморезами(18) в обрешетку с обеих сторон. С торцов конек необходимо закрыть специальными заглушками(19). Полукруглый конек наращивается с помощью нахлеста ребер жесткости.

Снегозадержатель необходимо устанавливать, чтобы пласты льда весной или снежные лавины в период снегопада не обрушивались с крыши и не могли причинить вред здоровью людей или нанести ущерб, к примеру, припаркованному около дома автомобиля. Не нужно бояться того, что снег, скапливающийся на крыше в зимний период, повредит кровлю, провалит или продавит ее. Если все расчеты выполнены грамотно и кровельные работы произведены строго по проекту с соблюдением строительных норм и правил, кровле ничего не грозит.

При выполнении обрешетки под гребень волны нужно подложить бруски в тех местах, где планируется произвести крепление снегозадержателя.

Снегозадержатель(26) следует установить параллельно карнизу. Монтируется он под поперечной ступенькой металлочерепицы — второй по счету.

Для надежного крепления верхнего края снегозадержателя обычно применяют усиливающую планку, которую закрепляют при помощи коньковых саморезов одновременно с фиксацией снегозадержателя по верхнему краю. Планка крепится через верх каждой волны металлочерепицы к обрешетке. Нижний край снегозадержателя требуется крепить вверху каждой второй волны. Если скаты кровли очень длинные, то рекомендуется установка нескольких рядов снегозадержателей.

Монтаж переходного мостика, лестницы и кровельного ограждения

Все эти аксессуары необходимо устанавливать с четким соблюдением прилагаемых к каждому из них монтажных инструкций. При монтаже этих элементов на кровле следует выполнить сплошную обрешетку в местах креплений. Само крепление выполняется в прогиб волны металлочерепицы с применением резиновой прокладки в обрешетку через листы кровельного материала при помощи оцинкованных саморезов.

Для установки системы водостока необходим следующий набор инструментов: резиновая или деревянная киянка, пассатижи, ножницы по металлу или ножовка, линейка или рулетка, отвертка, маркировочный шнур.

Внимание! Применение «болгарки» (абразивного круга) недопустимо, так как влечет за собой повреждение защитного полимерного покрытия металлочерепицы и аксессуаров с дальнейшим возникновением очагов коррозии.

1. Установка крюков желоба

Длинные крюки следует устанавливать на карнизную доску или на стропила до того, как начинается укладка кровельного материала (рис. 1а. 1б). В том случае, когда крюки приходится устанавливать уже после окончательного устройства кровли, рекомендуется применять короткие (компактные) крюки, которые крепятся на лобовую доску.

Длинные крюки позволяют обеспечить лучшую прочность и надежность крепления водосточной системы. Шаг установки как длинных, так и коротких крюков желоба должен составлять b=600-900 мм. Если он будет превышать рекомендованные пределы, то водосточная система в зимний период может не выдержать снеговой нагрузки. Расчет количества крюков производится следующим образом: n = L ÷ b. При этом b — шаг установки крюков, L — расстояние между первым и последним крюком. При выполнении расчета количества крюков следует учитывать и дополнительные крюки, которые в обязательном порядке должны быть установлены на концах желоба и с обеих сторон в местах стыка желоба с углами желоба и в местах стыка отдельных желобов.

В соответствии с рисунком (рис.6а) и приведенной таблицей выбирается длина промежуточной части трубы.

Длина самой водосточной трубы должна быть такова, чтобы расстояние от колена стока до влагостойкого основания (отмостки, земли) составляло около 200 мм. При большем расстоянии вода будет разбрызгиваться. Для организованного вывода воды необходимо оборудовать на участке ливневую канализацию.

Кронштейны трубы необходимо устанавливать не более чем в двух метрах друг от друга. При этом на каждую трубу должно приходиться не менее двух кронштейнов.

В первую очередь следует при помощи кронштейнов выполнить крепление непосредственно места стыка трубы с соединительной трубой и с коленами.

Существуют кронштейны, предназначенные специально для деревянных и прочих мягких стен, имеющие готовое крепление под саморезы. Есть и кронштейны для стен каменных (бетонных, кирпичных), в которых, прежде чем приступить к установке кронштейна, требуется самостоятельно просверлить отверстие для метиза.

Соедините водосточную трубу, колена трубы, соединительную трубу (если таковая предусмотрена конструкцией вашего водостока), колено слива. Затем аккуратно выровняйте всю конструкцию и присоедините водосточную систему к воронке. После этого, надев на хомуты специальные фиксаторы («ласточкин хвост»), отрегулируйте и защелкните замки кронштейнов (рис. 6б).

Воронки и желоба нуждаются в периодической очистке от листьев и другого скопившегося мусора. Один раз в год водосточная система должна подвергаться профилактическому осмотру.

Существует основной громоотвод, устанавливаемый отдельно от дома. Но кровля, выполненная из металлочерепицы, нуждается в дополнительном заземлении в целях безопасности.

Для заземления металлической кровли используют дополнительную шину, которая поможет людям избежать поражения электрическим током и разрушения строения в той ситуации, если молния случайно ударит в металлическую крышу дома, а не в основной громоотвод.

Простейшая система молниеотвода имеет три части: молниеприемник, токоотвод и заземлитель.

Молниеприемник монтируется на самой высокой точке кровли при помощи деревянных подпорок и представляет собой алюминиевый или стальной штырь круглого сечения длиной 200-1500 мм и с диаметром сечения 12 мм. В качестве токоотвода можно использовать алюминиевый или стальной одножильный провод (рекомендуемая толщина провода — 6 мм). Молниеприемник и токоотвод соединяют посредством сварки и спускают по обрешетке под металлочерепицей, удаляя с нее слой защитного лака в местах соприкосновения токоотвода с кровельным материалом. Провод при этом специалисты компании Евромет рекомендуют разветвить на несколько листов, увеличив тем самым количество точек соприкосновения. Это делается для того, чтобы молния имела возможность быстрее найти путь минимального сопротивления. После этого токоотвод, прикрепляя скобами, пускают по стене дома до самой земли и далее вглубь к заземлителю. В качестве заземлителя используется железный лист 1 м х1 м или железная балка длиной 1,5 метра. Под его размещение выкапывают яму полутораметровой глубины, на дно которой насыпают слой песка (10 см). После этого яму заливают водой и опускают на дно заземлитель. Затем яма заполняется грунтом и вновь заливается водой. Специалисты рекомендуют проводить токоотвод по противоположной от входа стене дома.

Один раз в пять лет необходимо проверять каждое соединение молниеотвода.

Описанный здесь метод является самым простым и доступным. Но лучше прибегнуть к помощи специалистов в области молниезащиты, способных грамотно и эффективно обезопасить Ваш дом. Нельзя забывать о том, что требуется еще произвести установку разрядников для электроприборов внутри всего дома.

Когда все монтажные работы закончены, необходимо удалить с кровли весь строительный мусор, обработать места потертостей, царапин и срезов металлочерепицы специальным баллончиком для подкраски. Через три месяца с момента завершения кровельных работ рекомендовано произвести протяжку саморезов. Уборка кровли обычно проводится два раза в год — при помощи тряпки, мягкой щетки или просто струей воды по направлению от конька к карнизу с нее удаляются ветки, листья и прочий мусор. Затем очищается водосточная система. Уборка необходима, так как накапливающийся мусор способен впитывать влагу, повреждать защитный слой кровельного материала, а значит, способствовать возникновению коррозии. Ходить по кровле рекомендуется только в обуви с мягкой подошвой.

Задача, которую решает использование теплоизоляционных материалов, понятна всем. Для утепления мансардных помещений утеплитель можно применять только по контуру мансарды, оставляя холодным подконьковое пространство. В этом случае гидроизоляционная пленка укладывается и над утеплителем, и под листами кровельного материала, а пароизоляционный материал располагают над потолком мансарды. Теплоизоляционный слой необходимо защитить от проникновения влаги — ведь в случае его намокания функциональность материала сильно снижается. Для этого применяют на внутренней стороне утеплителя пароизоляционные мембраны, а на его внешней стороне гидроизоляционные пленки.

Паронепроницаемые пленки и мембраны защищают подкровельное пространство от поднимающихся из отапливаемых помещений паров влаги. Можно также использовать и отражающий часть тепла во внутреннее пространство помещения паровой барьер с алюминиевым слоем.

Работая с утеплителем, не следует забывать о собственной безопасности. Необходимо использовать индивидуальные средства защиты: респиратор, перчатки, головной убор и защитные очки.

Плиты термоизоляционного материала следует укладывать между стропилами враспор, не допуская при этом деформации плит. При нарезке утеплителя нужно оставлять 10-15мм на припуски по ширине, за счет которых обеспечивается плотное прилегание плит к стропилам, препятствующее попаданию холодного воздуха в помещение через зазоры. Плиты утеплителя при укладке выравниваются по нижнему краю стропил. Чтобы не допустить сминания плиты при укладке, ее середину вставляют по центру пролета между стропилами, после чего в направлении от центра к краям легким нажимом заставляют плиту занять свое место.

При укладке нескольких слоев термоизоляционного материала стыки плит не должны совпадать, а их расположение должно быть перпендикулярным.

Для утепления жилых домов в средней полосе России рекомендуемая толщина термоизоляционного материала составляет 225 мм. Первый слой плит в этом случае размещают между стропил, а второй укладывают между дополнительно набитыми контррейками с внутренней стороны чердачного помещения. Толщина слоев может составлять 100-150 мм и 75-125 мм соответственно. Для зданий хозяйственного назначения и дачных домиков специалисты рекомендуют ограничиться укладкой слоя утеплителя толщиной 100 мм.

Очень важно, чтобы в процессе хранения или монтажа влага не попадала на поверхность утеплителя. Именно поэтому сначала необходимо уложить гидроизоляцию. После установки некоторым видам теплоизоляционных материалов необходимо время для того, чтобы «отлежаться» (обычно это указано в инструкции производителя). Для окончательного закрепления плит утеплителя снизу поперек стропил набиваются дополнительные рейки.

Пароизоляционные пленки и мембраны следует укладывать с внутренней стороны непосредственно на плоскости стропил (если речь идет о чердачных помещениях). Материал крепится при помощи строительного степлера и величина его провиса не должна превышать 20 мм. Нахлест должен составлять не менее 100 мм, а стыки проклеиваются при помощи специальной соединительной ленты.

Внимание! В пароизоляционном материале сквозных отверстий быть не должно! Все необходимые проходы сквозь пароизоляцию подлежат тщательной герметизации!

После того, как укладка пароизоляции завершена, снизу по стропилам для последующего монтажа ДСП или ДВП набивается контррейка с сечением 30х50 мм. Данная конструкция обеспечивает возможность качественной вентиляции с эффективным выводом из внутренних помещений в окружающую среду. Необходимо помнить и о том, что все пароизоляционные пленки и мембраны укладываются так же, как и раскатываются — маркированной стороной к мастеру.

Осуществляя монтаж подшивок, следует избегать образования отверстий в пароизоляционном материале. Для этого прокладываются деревянные рейки или иные профили — тогда отверстия от крепежа образуются в подшивке, утечки не происходит, и проникновение влажных водяных паров в конструкцию эффективно предотвращается.

По окончании всех вышеописанных работ переходят к креплению чистового слоя.

Пачки металлочерепицы при помощи оборудованной мягкими стропами подъемной техники следует загружать на ровную поверхность, закрепляя в нескольких точках каждую пачку на время транспортировки. К разгрузке должно привлекаться достаточное число рабочих (расчет производится исходя из требования: 1 человек на 1,5-2 погонных метров листа). Поднимать и осуществлять переноску (только в вертикальном положении) листов кровельного материала следует аккуратно, не допуская значительных перегибов. Тащить листы волоком и бросать их запрещается.

Края листов довольно острые, поэтому понадобятся защитные рукавицы.

Внимание! Несоблюдение правил транспортировки и погрузки приводит к нарушению геометрии листов металлочерепицы.

Условия хранения материала должны соответствовать требованиям для группы ЖЗ по ГОСТ 15150. То есть, металлочерепица должна храниться в защищенных от дождя и попадания прямых солнечных лучей неотапливаемых помещениях.

После разгрузки следует снять с пачки металлическую стяжку. В заводской упаковке металлочерепица может храниться 1 месяц, без упаковки этот срок сокращается до одной недели. Если возникает необходимость в более длительном хранении материала, то под пачку листов требуется подложить 100-миллиметровые бруски с шагом 500 мм, а между самими листами кровельного материала аккуратно поместить рейки.

На листы ни в коем случае нельзя ставить тяжелые грузы, так как это может привести к повреждению полимерного покрытия и нарушению геометрии листов.

Если в процессе хранения и транспортировки вышеперечисленные требования не выполнялись, то на кровельные материалы, получившие повреждения в результате небрежного отношения, гарантия производителя не распространяется!