Строим печь для бани из кирпича своими руками - схемы кладки, пошаговое видео

Статья расскажет о преимуществах, недостатках и видах кирпичных печей для бани, познакомит с видами фундаментов и дымоходов.

Подробно описаны особенности выбора материалов, показано, в чем заключается подготовка к строительству бани, и как сделать хорошую и простую печь, которая прослужит Вам долгие годы.

Преимуществами печи из кирпича являются:

• Долговечность и эстетичный внешний вид
• Пожарная безопасность
• Экологичность.

Недостатками кирпичной печи являются:

• Большее время топки
• Большее занимаемое место
• Необходимость сооружения основания.

Банные печи отличаются способом нагрева воды, режимом использования, конструкцией каменки закрытой или открытой, особенностями отопления, типом топлива.

В России сейчас наиболее распространены печи-каменки. их называют еще дровяные печи, исключающие контакт продуктов горения дров с внутренним помещением бани.

Распространены также печи Кузнецова. которые содержат два колпака в одной печи. Колпак – кирпичный свод, бывает закрытого вида, либо открытого, с отверстиями для выхода дыма.

Начинать подготовку к строительству нужно с выбора проекта печи. При этом нельзя обойти два обстоятельства: выбор вида фундамента и типа дымохода.

Существуют готовые чертежи печей, при подготовке следует их изучить. Они бывают как простыми, так и более сложными. Начинающим печникам, рекомендуем начать с кладки наиболее простых, небольших печей.

Его роль выполнит лист асбеста, накрытый листом мягкого кровельного железа и уложенный на глиняный раствор. Размеры такой основы подбираются больше размеров будущей печи на 25 см с каждой стороны.

Для наиболее тяжелых печей необходим фундамент .

Рекомендация! Вес кубометра кирпичной кладки составляет 1350 кг. Используйте эти сведения для определения веса печи.

Недопустимо перевязывать (соединять) фундаменты бани и печи, поскольку давление массивной кирпичной печи на одну точку основания бани приведет к неравномерной осадке и создаст дополнительный риск разрушения обеих конструкций.

Если баня установлена на фундаменте-плите. то отдельное основание печи не нужно. При выборе глубины закладки печного фундамента следует ориентироваться на глубину фундамента бани.

1. В зависимости от материала. кирпичные и металлические
2. По способу установки. внутренние и внешние.

Место выхода печной трубы из кровли нужно изолировать термостойкими материалами и защитить дымоход от влаги козырьком.

Совет! Хороший выбор – дымоход-сэндвич. Он прост в установке и защищен от образования конденсата.

Найти нужный проект печи в готовом виде практически невозможно. Заказывать – дорого. Для экономии можно выбрать подходящий проект и исправить его порядовку.

Детальная схема-порядовка – это точное описание места каждого кирпича в кладке. Исправленный проект рекомендуется показать специалистам.

• Штыковая лопата
• Емкость для приготовления кладочного раствора. Лучше если она широкая с невысокими бортами
• Совковая лопата
• Молоток и ножовка для изготовления опалубки
• Специальные строительные или прочные бытовые сита с ячейками 1?1 и 2?2 мм для просеивания глины, песка и цемента
• Кельма (мастерок) для распределения раствора по кладке и удаления с нее излишков раствора
• Молоток-кирка. применяющийся с целью разделения целого кирпича на части меньшего размера и их обтесывания
• Расшивка. которая уплотняет кладочные швы и придает им нужную форму
• Шабровка. Представляет собой резиновую пластину с рукоятью. Инструмент служит для чистки внутренних поверхностей кладки от излишков раствора и уплотнения труднодоступных швов
• Пила-болгарка. Она пригодится для точной обрезки и подгонки кирпича.

Необходимые измерительные инструменты:

• цемент и песок для приготовления раствора
• наполнитель (крупный гравий, щебень, бой кирпича и другие строительные отходы)
• пиломатериал для опалубки
• средства гидроизоляции (битум, специальная мастика)

Материалы для печной кладки:

• красный (огнеупорный) кирпич для кладки печи и дымоотвода;
• природный камень в качестве аккумулятора тепла;
• шамотный (тугоплавкий) кирпич для облицовки топки;
• глина и песок для приготовления раствора;
• печное литье (дверцы, печные задвижки, колосник);
• асбестовый шнур для уплотнения мест соединения литья и кладки;
• проволока для крепления литья;
• гидроизоляционный материал (рубероид). для изоляции первого ряда кладки;
• чугунная плита толщиной 18 мм;
• емкость для воды .

Для печи необходим кирпич двух разных видов. для кладки внешней части печи и устройства топки. Следует определиться и с размером печи.

Они бывают как достаточно большие, так и мини-печи. От того, какого размера будет печь, зависит количество кирпича и других материалов и затраты на эти материалы. На маленькую печь материалов уйдет гораздо меньше.

Большая часть массива печи выкладывается из обыкновенного глиняного (красного) кирпича. Силикатный или пустотелый кирпич не годится.

Если планируется облицовка вокруг печи керамической плиткой или оштукатуривание, то можно использовать кирпич марки М 150. Он не идеален на вид, но выгоден по цене.

Чаще всего, для оштукатуривания используется белый цвет. В народе фигурируют такие названия, как побелка печи, либо «печь по-белому». Если печь останется без отделки, нужно использовать кирпич вида М 200 и выше.

Качественный красный кирпич размером 25 ? 12 ? 6,5 см не имеет трещин. У него ровные углы, и масса – 3,2 – 3,5 кг. При постукивании молотком кирпич издает почти металлический звук, чистый и звонкий.

Внимание! Характеристики кирпича наиболее стабильны в одной его партии, поэтому нужно купить весь кирпич одновременно, не надеясь на его последующую докупку.

Для футеровки (защитной внутренней облицовки) топки, используют шамотный кирпич марок ША, ШАК, ШБ, ШУС им подобный. Он устойчив к нагреванию и отличается хорошей теплопроводностью.

Покупка кирпича у предприятия-изготовителя исключит риск приобретения некачественного материала.

Существенная характеристика емкости для бани – место его расположения. По расположению баки для воды делятся на следующии категории:

• Выносные. Они могут быть установлены в любом месте бани. Нагрев воды происходит по мере ее движения во вмонтированном в печь змеевике, который соединен с емкостью медными или латунными трубами
• Встроенные. Такие баки встроены в конструкцию печи и нагреваются от прямого соприкосновения с пламенем. Их емкость ограничена размерами печи
• Натрубные. Они крепятся на патрубок дымоотвода, обеспечивая высокую скорость нагрева воды.

Для расчета емкости бака используйте норму 10 литров на человека .

Для кладки основы банной печи прочности глиняной смеси недостаточно. Подойдет обычный раствор на основе цемента и песка. Наиболее распространен фундамент из бутобетона .

1. Копка котлована глубиной 1 – 1,2 м и размерами превышающими размеры печи на 15 – 20 см
2. Уплотнение грунта подходящим обрезком бруса или бревна. Подойдет брус размером 100?100 мм
3. Закладка щебня и утрамбовка до слоя толщиной 15 см
4. Установка опалубки. Гидроизоляция ее внутренней поверхности обязательна
5. Укладка бута 20 – 30 см. Максимальный размер отдельных бутовых камней – не более 15 см
6. Заполнение щебнем мелких фракций пустот между камнями
7. Закладка бетонного раствора. Бетон должен заполнить все пустоты, для чего его консистенция подбирается похожей на сметану. Этот этап повторяется необходимое количество раз до нужной высоты фундамента
8. Закладка последнего слоя камней. Обеспечение высоты уровня на отметке 6 – 7 см до чистового пола
9. Контроль горизонтальности поверхности
10. Сушка укрытого пленкой бетона в течение 15 – 30 дней
11. Демонтаж опалубки
12. Изоляция боковых фундаментных поверхностей от воды. Можно изолировать фундамент от воды на стадии его возведения, добавив в раствор специальные присадки
13. Заполнение песком пространства между фундаментом и краями котлована.Между банным и печным фундаментами обязателен зазор не менее 5 см. Его нужно заполнить песком.

Перед укладкой кирпичей на раствор, следует выложить их согласно плану насухо. Начав с одного из углов, следует подобрать кирпичи так, чтобы ширина зазоров между ними не превышала 5 мм .

После завершения сухой выкладки нужно точно определить место крыши для вывода печной трубы отвесом. Это избавит от проблем при изготовлении дымохода.

Укладку каждого ряда нужно заканчивать его проверкой на вертикальность и горизонтальность. Даже минимальные отклонения нужно корректировать.

Если сложить печь с зазорами и отклонениями, то эффективность прогрева и вентиляции может значительно снизиться .

Цементный раствор для печной кладки не подходит – он быстро пересыхает и высыпается. Основа раствора для кладки печи – глина .

Для приготовления раствора залитую водой глину, перемешивая 2 – 3 раза в день. оставляют на 2 – 3 суток. Затем глиняная жижа перетирается через сита для очистки от мелкого мусора.

В этот глиняный раствор добавляется просеянный песок. Пропорции глины и песка в хорошем растворе неизвестны. Они определяются опытным путем. Способ подбора лучших пропорций, состоит в следующем.

Песок и глина в равных пропорциях замешивается в раствор. Полученный состав делится на несколько частей. Одна часть остается неизменной, во все следующие – добавляется песок в увеличивающихся пропорциях.

Из полученных порций раствора делаются лепешки, которым дают просохнуть.

Минимум трещин и отсутствие деформации куска-лепешки говорят о лучших характеристиках раствора.

Для кладки шамотного кирпича нужны специальные смеси, основа которых – шамотная глина. От тепла при горении дров смесь спекается с кирпичом, увеличивая прочность конструкции. Такого состава нужно мало, поэтому его проще всего купить.

Кирпич плотно усаживается на место. Вытесненный кирпичом раствор удаляется .

Не нужно штукатурить внутренние поверхности глиной, излишки раствора здесь недопустимы. Высохнув, она отслаивается и засоряет канал дымоотвода.

Печное литье устанавливается непосредственно в ходе кладки и фиксируются проволокой. Чтобы дверцы плотно прилегали к кладке их по периметру обматываются асбестовым шнуром.

Шнур уплотнит места касания и не позволит расширяющейся при нагревании чугунной дверце разрушить кладку.

На первом ряду кладки располагается поддувальная дверца. поэтому ее нижние крепежные элементы заделываются под первый кирпичный ряд.

После закрепления дверцы последовательно прокладываются ряды до перекрытия верха дверцы. Кирпич мешающий перекрытию нужно подрезать. Между литьем и кирпичом должен сохраняться зазор 10 мм.

Установка колосников осуществляется в соответствии с проектом, строго горизонтально. Колосник не должен упираться в кладку. Это приведет к постепенному разрушению кладки и колосника.

Бак в точках контакта с кладкой следует плотно обмотать двойным слоем асбестового шнура. Крепление топочной дверцы аналогично креплению дверцы поддувала.

Кладка продолжается до уровня монтирования поверхности нагрева (металлической плиты). Габариты плиты должны быть таковы, чтобы она ложилась на кирпич с запасом около 25 мм.

Перед укладкой следующих рядов плиту необходимо извлечь. После полного устройства ложа для плиты она помещается в печь и уже больше не извлекается.

Важно! Обязателен контроль зазоров между кирпичной кладкой и плитой. Они должны быть 10 мм и больше.

Камни, служащие аккумулятором тепла, можно выложить непосредственно на поверхность нагрева, но лучше использовать для них специальный толстостенный поддон .

В случае отказа от установки готового дымохода его выкладку продолжают в соответствии с порядовкой.

Для кладки дымоотвода глиняная смесь не подходит. Под воздействием конденсата, образующегося в верхней части дымохода, глина раскисает и трескается.

В этих случаях в качестве основы раствора применяют известковое тесто (смесь воды и негашеной извести в соотношении 3:1 ).

Для приготовления раствора используется 1 часть цемента, 2 части известкового теста, 10 частей песка.

Тесто разбавляется водой до состояния вязкости. Затем в него добавляется песочно-цементная смесь. Полученная масса перемешивается. Требуемую консистенцию подбирают добавлением воды.

В случае выбора готовой конструкции дымоотвода его монтаж осуществляется по прилагаемому руководству. При установке дымохода надо исключить зазоры или трещины. которые могут пропускать дым.

Небрежная сборка приведет к порче интерьера бани, увеличению риска возникновения пожара или отравления. В месте контакта трубы и кровли нужна надежная изоляция от атмосферных осадков.

Оборудование дымоотвода для бани дымовой задвижкой (шибером) позволит регулировать тягу, добиваясь лучшего нагрева. В схемах дымоходов, предусматривающих горизонтальные участки, не следует делать горизонтали длиннее 1 метра. сажа будет ухудшать тягу.

О том, как правильно сделать кирпичную печь для бани своими руками, Вы сможете посмотреть в этом видео:

Как построить баню из кирпича своими руками, строительство кирпичной баньки: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Что такое баня и в чем ее польза всем давно известно, особой необходимости в повторении нет. А вот как построить баню из кирпича, на какие моменты уделить особое внимание, и где можно сэкономить, этому и посвящен данный материал.

Но прежде всего, позволим себе небольшое отступление и попытаемся ответить на вопрос, почему именно кирпичная, а не, например, деревянная. Действительно, лес дешевле, материал экологичен, сама постройка отнимает меньше времени.

Фото бани с мансардой.

Но хотим обратить ваше внимание на то, что хотя лес и обладает всеми этими преимуществами, но в вопросах пожарной безопасности, камень и кирпич выигрывают у дерева. Кроме того кирпич не требует пропиток от вредителей и гниения, а в вопросах утепления бани как строения, утеплять надо и каменное сооружение и деревянное. И еще, кирпичное строение имеет более длительный срок эксплуатации, чем деревянное.

Спланировать и при этом все учесть.

Этот этап можно назвать самым ответственным, дело в том, что именно здесь вам необходимо произвести расчет материала и полностью спроектировать конструкцию будущей бани.

Строительство кирпичной бани начнем с проектирования, в котором учитываем следующие моменты:

• Проект бани. На этой ступени вы создаете чертеж или макет бани своей мечты. При проектировании обычно учитываются количество помещений и их предназначение;

К сведению! Для полноценной бани предусматриваются следующие помещения: санузел, душевая, парилка, комната отдыха, раздевалка и предбанник. От некоторых помещений, например, комнаты отдыха можно и отказаться. В некоторых случаях, любители подобного вида отдыха и релаксации наоборот предпочитают выстраивать второй этаж, устраивая там дополнительные комнаты для отдыха. Поэтому мы привели только стандартный, рекомендованный перечень помещений, что оставлять, а что нет решать вам.

Иногда желания большие.

• Фундамент и пол. Вид и расход материала, утепление;
• Стены. Количество кирпича, вид кладки и обязательное утепление стен;
• Потолок и крыша. Расчет материала, а также теплоизоляция;
• Подведение водоснабжения. отвод сточных вод, электричества;
• Установка печи или котла в парилке. а также системы выведения продуктов горения топлива, проще говоря, дымохода.

На этом этапе мелочей не бывает.

Построить баню из кирпича своими руками — не проблема, если знать, что именно вы хотите построить. На первом этапе задаем параметры для строительства, а именно периметр здания, высота строения, этажность здания, Еще раз пройдемся по помещениям и определим количество комнат, их размеры, а соответственно количество перегородок, их толщину, расход материала.

И не забудем провести расчет на фундамент, потолок и крышу, тем более что вам предстоит решить, какую именно крышу вы хотите выбрать односкатную или двух скатную, с мансардой или без нее. Не забудьте просчитать подведение водоснабжения выведение сточных вод, а также разводку электрических проводов, количество розеток, места установки прочей электроаппаратуры. И обязательно необходимо учесть вопрос вентиляции.

Наши рекомендации! Перечень того что необходимо предусмотреть в бане, приведенный выше, является приблизительным, без учета конкретики. Мы рекомендуем в этом вопросе обращаться к профессионалам, чтобы, как говаривал классик, не было мучительно больно за зря выброшенные деньги.

А вот сейчас мы подходим к тезису, что дальнейшее изложение материала рассчитано на то, что все манипуляции вы будете проводить своими руками. Строительство бани из кирпича своими руками начинается именно с фундамента.

Можно забивать материал подробностями различных видов фундамента, мы же поступим проще, уделив внимание только одному методу – ленточному фундаменту.

• По расчетному периметру будущего строения бани выкапываем канаву. При этом ширина канавы будет высчитываться по толщине стены + утеплителя, а глубина – на уровень промерзания грунта в зимнее время в вашей местности, но не менее 80 см. Кстати, расчет нагрузки кирпича на фундамент, это и есть работа специалиста;
• Отдельно предусматриваем место для сливной ямы (если у вас нет возможности врезки в общую систему канализации), а также канаву для сливной трубы;

Фундамент с отверстиями для труб.

Совет! Слив любит уклон, чем больше уклон для сливной трубы вы сделаете, тем меньше проблем у вас буде с этой системой в дальнейшем. И, конечно же, не забудьте отойти от бани на несколько метров, сливную яму под фундаментом не делают.

• Далее в яме производится монтаж арматуры по всему периметру, прутья арматуры соединяются между собой с помощью сварки или проволоки (сварка предпочтительнее). На этом же этапе происходит оборудование места в фундаменте для входа водопровода и вывода сточных вод. Самым простым является поперечная укладка цементноасбестовых труб большего диаметра в канаву для фундамента;
• После выставления опалубки с целью поднятия уровня фундамента выше уровня земли, в среднем на 20 см, в канаву заливается щебне–песочно-цементная смесь в обычных пропорциях для фундамента, при этом пропорции составляются исходя из марки цемента и вида песка (морской или речной).
• После отстаивания конструкции фундамент готов к дальнейшему строительству.

Совет! Идеально ровной поверхности в природе не существует, однако фундамент должен заливаться с расчетом на идеально выверенную горизонтальную плоскость. Для того чтобы достичь желаемого результата, перед заливкой, с помощью водяного уровня, сделайте отметки единого уровня на опалубке, это очень облегчит укладку первого ряда кирпича, а следовательно, и все построение стены.

Существует несколько техник построения стены из кирпича. А именно:

• Двойная стена с основным слоем в кирпич, прослойкой воздуха не менее 4 см. а также облицовочным слоем в полкирпича;
• Достаточно плотные стены в два кирпича толщиной, с целью экономии средств на утеплителе и использования только фольгированного вспененного полиэтилена;
• Укладка межстеновых колодцев с расчетом на промежуток под сыпучий утеплитель. (При этом техника исполнения, такая же, как и в первом случае. Все различие будет лишь в том, что для стыковки слоев между собой в первом случае используются отрезки арматуры, а во втором — возводятся стеновые стыковочные перегородки);

Обратите внимание! Какой бы тип утеплителя ни был вами выбран по соотношению цена-качество, основная стена должна выгоняться из расчета минимум в полтора кирпича.

Полкирпича, конечно же, мало для наружных стен, а вот для межкомнатных в самый раз.

Пройдемся немного по техникам:

• Стены с промежутком между ними. Достаточно бюджетный вариант построения бани, так как нет затрат на наружный утеплитель, а роль утеплителя играет внутренний воздух. При этом типе строительства можно использовать двойной силикатный кирпич М 150, а также облицовочный одинарный кирпич.

Не секрет, что стена в кирпич толщиной и стена в полкирпича будут испытывать разные нагрузки. Для предотвращения деформации общего ансамбля между стенами вставляются отрезки арматуры, которые вмуровываются раствором в единый монолит стены.

• При строительстве единой полуторной стены особых сложностей нет. Рекомендации обычные: кирпичи укладываются с перекрытием предыдущих стыков с расчетом, что от наружной поверхности стены до внутренней нет сквозного шва.

При этом утепление можно сделать только изнутри бани. Для возведения подойдет любой строительный кирпич одинарный или полуторный.

• Для строительства колодцев, двойной кирпич уже не подойдет, идеальным является одинарный кирпич. Можно построить баню из силикатного кирпича, засыпать промежутки между стеной и наружным покрытием керамзитом или другим негорючим материалом, однако внутренне утепление все равно будет необходимо (узнайте также как делается коптильня из кирпича ).

Двухскатная крыша вполне подойдет.

Обычно возникает вопрос, если мы строим баню из кирпича своими руками, то можно ли сэкономить на перекрытии бани установив деревянные балки вместо бетонной плиты? В принципе ничего страшного в таком перекрытии нет, а если вы планируете мансарду использовать под зону отдыха, то с перекрытиями балками даже где-то облегчит эту задачу.

Но вот над парилкой желательно, все же, установить цементную плиту. А если у вас нет возможности установить, или это очень дорого, то плиту можно нарастить.

Делается это в процессе, когда построены стены первого этажа:

• Над парилкой устанавливаются несущие швеллеры нужного размера параллельно друг другу с шагом в 60-70 см;
• Снизу и сверху к ним подвариваются прутья арматуры, образуя обрешетку, достаточно через каждые 30 см. Между собой их можно соединить проволокой, проволокой можно сплести своеобразную путину, образовав ячейки по 10-15 см;
• К нижней части конструкции подвязываются щиты и жестко фиксируются к швеллерам проволокой (щиты должны быть общей площадью не более периметра парилки, иначе потом вы их не снимите);
• Образовавшуюся полость заливаем раствором.

К сведению! Примерно таким же образом можно формировать и полы, предусмотрев в стяжке выход канализации и подвод воды.

И про печь не забываем, иначе какая же это баня?

• Затем устанавливается крыша по обычным законом крышестроения.

Обычно к концу изложения, когда становится ясна технология, возникает вопрос, а сколько стоит построить баню из кирпича. Пожалуй, с точностью до копейки вам на этот вопрос никто не ответит, даже профессиональный экономист. От себя же мы можем гарантировать, что видео в этой статье может раскрыть другие не менее интересные грани этой темы (см.также чертежи барбекю из кирпича, которые можно сделать своими руками ).

Баня из кирпича своими руками

Не реже, чем деревянные, на загородных участках возводят кирпичные бани, которые долговечнее и менее пожароопасны. В случае, когда основное жилое здание выполнено из кирпича, абсолютно логичным, при наличии желания, является строительство бани из кирпича своими руками, не прибегая к помощи строительных бригад.

Для кирпичного строения бани закладывается ленточный фундамент с отверстиями для вентиляции, как в самой конструкции основания, так и в верхней части цоколя. Для этого, после установки опалубки фундамента, в ней вырезаются вентиляционные отверстия, в которые вставляются деревянные короба в качестве части опалубки. Низ засыпают гравием и песком, тщательно утрамбовывают, ставят арматурный каркас.

Затем заливают в опалубку бетонный раствор и выкладывают из двух-трех рядов кирпича (красного) цокольную часть. В последнем ряду цоколя необходимо оставить отверстия для обеспечения дополнительной вентиляции. Сливная канализационная труба прокладывается под фундаментом и выводится минимум на 5 метров за его пределы.

Под внутренние перегородки, имеющие толщину половину или четверть кирпича, фундамент необходим в случае, когда недостаточна несущая способность грунта. Тогда для фундамента внутренних стен делают траншею минимальной глубиной 50 см и шириной 25 см. Для устройства фундамента под перегородки можно применить и полнотелый кирпич. Обязательно необходимо для предотвращения воздействия влаги и последующего разрушения конструкции выполнить гидроизоляцию фундамента.

Для того чтобы качественно построить баню из кирпича, в качестве материла необходимо выбирать красный (керамический) кирпич, поскольку силикатный хорошо поглощает влагу и под ее воздействием быстро разрушается. Благодаря свойствам огнеупорности и жаропрочности керамический кирпич также применяется при кладке печи бани.

Кладка стен бани может быть выполнена несколькими способами:

- В полтора-два кирпича, которые впоследствии изнутри утепляются;

- Двойные стены, соединенные поперечными перегородками, зазор между которыми заполняется теплоизоляционным материалом (колодцевая кладка);

- Двойные стены с воздушной прослойкой, с небольшой толщиной – 4-6 см.

При ведении кирпичной кладки важно выполнение следующих правил:

- Выполнять первый ряд кладки всегда из целого кирпича;

- Кладка ряда начинается с укладки наружных кирпичей;

- Битый кирпич используется при необходимости путем укладки его с внутренней стороны в ложковые ряды;

- Битый кирпич никогда не применяется при кладке опорных участков, колонн, простенков, перевязке углов;

- Балки должны опираться исключительно на тычковый ряд;

- Керамический кирпич перед укладкой, в особенности в жаркую погоду, необходимо смачивать водой.

Перед тем, как построить баню из кирпича, после устройства фундамента, необходимо установить порядовки для ведения кладки. Это делается при помощи отвеса в тех местах, где будут пересечения и примыкания стен друг к другу, на их прямых участках и на углах. Шнуры натягивают для каждого ряда. Чтобы шнур не провисал, под него через каждые пять метров подкладывают маячные кирпичи.

Для того чтобы представлять, как строить баню из кирпича, необходимо знать, как правильно выполняется перевязка швов, чтобы стена не расслаивалась впоследствии и нагрузка в ней была распределена равномерно:

- Цепная однорядовая система - чередование ложковых (кирпичи кладутся вдоль) и тычковых (кирпичи кладутся поперек) рядов. Перевязка вертикальных продольных швов выполняется на полкирпича, а поперечные смещаются на четверть кирпича в каждом ряду. Эта система чрезвычайно надежно и трудоемка.

- чередование трех ложковых рядов с одним тычковым. В смежных трех рядах не перевязывают вертикальные поперечные швы. Эта система отлично подходит для кладки нешироких простенков и колонн.

- Многорядовая система - чередование одного тычкового и пяти ложковых рядов. В ложковых рядах вертикальные поперечные швы сдвигают на половинку кирпича, а в тычковых. соответственно – на четверть. Эта система дает возможность использования некондиционного кирпича в виде половинок и значительно экономит материал. Но такой прочности не дает, как однорядовая система.

Первый угол ряда начинают выкладывать с уложенных углом трёх четвертей кирпича. В случае если стены нагружены мало, под оконными проемами можно использовать кирпичи, разбитые пополам. Чтобы избежать смещения вертикальных швов версту складывают на четверть кирпича. При выполнении нечетного ряда – тычковыми (кирпичи кладутся поперек), а четного ряда – ложковыми (кирпичи кладутся вдоль). Внутреннюю версту можно выполнять любым из способов, в зависимости от толщины стены. Образовывающиеся промежутки в углах заглаживают, используя четверть кирпича. Строим баню из кирпича сами и сами при помощи угольника контролируем правильность угла кладки. Также необходимо выверять при помощи правила и отвеса вертикальность угла. Когда обнаружены незначительные отклонения, их нужно выправить в следующем ряду кладки.

Для приготовления раствора для кирпичной кладки берутся вода, цемент и песок с частицами 1,2-2 мм. Консистенция раствора должна быть достаточно пластичной, чтобы хорошо растекаться и заполнять между кирпичами пустоты. Прочность кладки зависит и от состава раствора, и от правильной укладки кирпичей. Толщина вертикальных швов должна составлять 10 мм, а горизонтальных – 12 мм.

Форма швам, которая может быть выпуклой, вогнутой или прямоугольной, придается расшивкой. При помощи мастерка можно выполнить и особенную форму – двухсрезную или односрезную.

Чтобы понять, как сделать баню из кирпича, с желаемым расположением и размерами окон и дверей, необходимо продумать выполнение перемычек. Самые простые – рядовые перемычки, которые могут использоваться для пролетов не более двух метров. Их выполняют, соблюдая правила перевязки кладки и горизонтальности рядов. В высоту рядовая перемычка – 6-9 рядов, а длина превышает на 0,5 метра ширину проема. Перемычка выкладывается на растворе марки минимум 25 из отборного кирпича.

Перемычки выполняют, применяя опалубку из досок, толщина которых 4-5 см. Можно в этом качестве воспользоваться смонтированными в кладке коробками окон и дверей, предварительно защитив древесину слоем толя. Сначала на опалубку наносится 2-3 см раствора, на него укладывается три стержня арматуры, имеющие диаметр 4-6 мм. В кладку арматура запускается минимум на 25 см и загибается вокруг кирпича.

Рядовая перемычка должна быть выдержана при температуре окружающей среды выше10° на опалубке не меньше 12 суток, и 18-24 суток при температуре 1 до 10°.

При строительстве бани из кирпича ее стены нужно обязательно утеплить. Если для стен выбрана колодцевая кладка, зазор между кирпичом заполняется слоями до полуметра смесью, для изготовления которой используется легкий шлак, известь-пушонка и опилки в пропорциях веса 1:2:2. Каждый слой заливается известковым раствором.

Применение плиточных утеплителей, используемое при других кладках, выгоднее. Они крепятся с внутренней стороны стен с помощью фиксаторов и синтетических связующих. Расстояние от поверхности стены до утеплителя должно составлять около полуметра. Этот воздушный зазор выполняется путем крепления полосок утеплителя в распор к стене.

Постройка бани из кирпича требует выполнения паро- и гидроизоляции ее наружных стен. Нельзя допускать соприкосновения стен из кирпича с грунтом, поскольку он прекрасно пропускает и впитывает влагу.

Возможны оклеенный и окрасочный способы гидроизоляции:

- Оклеечная гидроизоляция - наклеивание к стене дома любых рулонных материалов для гидроизоляции, к примеру, рубероида. Зазоры и щели по всем стенам должны быть замазаны и заделаны. Нижнюю часть стен покрыть гидроизоляцией обязательно.

- Окрасочная гидроизоляция – обмазка стен в местах, где проникает влага, битумной мастикой, которая приготавливается из битума с добавлением асбеста и извести.

Пароизоляционные материалы монтируются на внутреннюю часть стен и потолок снаружи и внутри перед началом отделочных работ.

Как видно на различных фото бани из кирпича, наружная отделка может быть практически любой, но ее внутренние помещения обязательно обшиваются древесиной, что относится и к стенам, и полам, и потолкам.

Для облегчения работ по обшивке деревом внутренних стен в кладку рекомендуется вбить деревянные пробки или пластмассовые дюбеля. На пробки затем набиваются деревянные рейки либо металлические профили.