Монтаж металлического сайдинга своими руками: пошаговая инструкция с видео и фото

Современный рынок предлагает много изделий с улучшенными техническими параметрами и ценой. Среди облицовочных материалов стоит отметить металлический сайдинг, который практически не имеет недостатков. Это изделие с отличными эксплуатационными характеристиками и ценой, которое можно укладывать своими руками, не пользуясь при этом особым инструментом.

Монтаж металлического сайдинга своими руками можно проводить, имея определенные навыки. Научиться монтажу можно не только у специалистов, а и с помощью пошаговой инструкции, которая будет написана дальше в статье или посмотрев ее на видео представленном чуть ниже.

Металлический сайдинг – это облицовочный материал, которым закрывают стены здания. Примеры того, как можно провести монтаж металлического профиля, отражены на фото. Сайдинг выполняет не только защитную функцию, но и декоративную, при этом цена за работу не слишком высокая, а технология монтажа достаточно простая.

По сути, это панели из металла. Среди ассортимента встречаются модели, внешним видом имитирующие обшивку под бревно. Монтаж металлического сайдинга своими руками проводить легко с помощью пошаговой инструкции.

Декоративная обшивка после установки не меняется примерно 50 лет, поэтому на ее качество необходимо обратить внимание заранее. С металлосайдинговыми панелями надо вести себя аккуратно, ведь любой тяжелый груз в виде металла или других материалов, водворенный на них, приведет к появлению деформаций. Металлический сайдинг изготовлен из легированной стали и декоративных полимеров. Примеры таких материалов смотрите на фото.

В продаже можно встретить металлический сайдинг:

Металлический сайдинг своими руками установить можно, при этом его можно монтировать как горизонтально, так и вертикально. На каждом этапе монтажа металлического сайдинга следует опираться на пошаговую инструкцию.

Каждая панель из металла имеет крепежную планку (смотрите фото), которую еще называют стыковочной. На ней прорезаны специальные отверстия под саморезы, что дает дополнительную надежность крепления к профилю. Некоторые модели металлосайдинга оснащены замками, с помощью которых они крепятся между собой.

В комплекте с металлическим сайдингом вам продадут:

• Стартовые планки;
• Профили для монтажа металлосайдинга вокруг оконных и дверных откосов;
• Финишные планки;
• Угловые панели для закрытия стыковочных углов после завершения монтажа металлического сайдинга;
• Отливы;
• Откосы.

Монтаж металлосайдинга своими руками – дело ответственное. Результат зависит от многих факторов, таких как качество металлического сайдинга, правильно выбранная технология, крепежные элементы. Немаловажным является и подготовка к процессу, ведь все инструменты и материалы для монтажа металлосайдинга должны быть под рукой в нужный момент.

Материал должен иметь сертификат качества. В магазине стоит проверить металлический сайдинг на наличие дефектов и царапин. На этом фото отражены возможные дефекты, а видео расскажет, как их обнаружить.

Если детали из металла будут покупаться на заказ, то необходимо проследить за наличием завальцовки, которая сделает крепление металлического сайдинга по пошаговой инструкции более жестким;

Если саморезов не обнаружится, то заменить их можно обычными гвоздями, но только они должны быть из оцинкованной стали, а не из металла. Такие крепежные элементы немного замедлят процесс монтажа металлического сайдинга на профиль;

Она понадобится, чтобы при монтаже металлосайдинга окрашивать случайно поврежденные части.

1. Пилу или ножницы по металлу для разрезания металлического сайдинга своими руками, а вот болгаркой пользоваться не рекомендуется, так как она может повредить верхний слой материала, что сделает монтаж затруднительным;
2. Перфоратор для создания дополнительных отверстий. Это можно сделать своими руками, ведь от этого зависит надежность фиксации металлического сайдинга;
3. Пуансон – выштамповывает отверстия в металле;
4. В зависимости от типа крепежных элементов, которые будут использоваться, вам может понадобиться шуруповерт, молоток или заклепочный пистолет, чтобы монтаж металлосайдинга прошел быстро;
5. Если на саморезах будет резиновый уплотнитель, то понадобится специальная насадка на дрель;
6. Рулетка на тканевой основе (чтобы не повредить металлический сайдинг);
7. Строительный уровень;
8. Угольник;
9. Отвес;
10. Защитные очки, чтобы монтаж металлического сайдинга на профиль был безопасным процессом;
11. Строительные перчатки.

От правильного раскроя металлического сайдинга зависит конечный результат и экономичность его использования. Аккуратность в этом деле не менее важна, так как все делается своими руками. Если на облицовочном материале есть защитная пленка, то ее надо снять до того, как монтаж металлосайдинга своими руками будет начат, иначе под действием солнечных лучей она прилипает к поверхности.

Задача этой конструкции – создать крепкую основу под покрытие. Также между профилем можно укладывать гидрозащитный и теплоизоляционный материал. Монтаж металлического сайдинга на профиль – не единственная работа, которую предстоит сделать.

По материалу изготовления обрешетки различают двух видов – металлическая или деревянная (смотрите фото или видео). Каждый вариант имеет свои преимущества, поэтому мы будет рассматривать оба, ведь монтироваться металлосайдинг может куда угодно. Цена услуг специалистов по облицовке дома чрезмерно высокая, поэтому лучше все сделать самостоятельно.

Древесина – материал экологически чистый, но множество негативных факторов, воздействию которых она подвержена, делают ее недолговечной. Монтаж металлического сайдинга на такую основу – дело простое. Навредить деревянной обрешетку могут паразиты, грибки, сырость и многие другие факторы.

Обрешетка из дерева сделает монтаж металлосайдинга своими руками дешевле, а пошаговая инструкция — легче. Монтаж такой конструкции можно осуществить без посторонней помощи. Вот несколько рекомендаций специалистов, которые необходимо учесть до того, как начнется обшивка дома металлосайдингом:

• Оптимальные размеры брусков – 50 на 50 мм позволят упростить монтаж (смотрите фото);
• Влажность дерева более 14% недопустима;
• Обработку антипиреновым и антисептическим составом обязательно проводить перед монтажом.

1. Монтаж металлической обрешетки

   Для этой работы подойдет гипсокартоновый профиль, но если его нет, то можно использовать вентилируемый прогон, который обеспечит доступ воздуха под облицовочный материал. Зазор следует выбирать, опираясь на особенности строения и тип металлического сайдинга. Специалисты рекомендуют оставлять 300 мм между соседними элементами, но в редких случаях расстояние между ними может быть увеличено до 500 мм (смотрите фото).

   Обязательно обрешеточные рейки монтируются на нижний край здания и верхний, по углам и на стыках стен. Если монтаж сайдинга на металлический профиль будет осуществляться вертикально, то обрешетка должна быть ориентирована перпендикулярно, то есть, горизонтально и наоборот. В районе оконных и дверных проемов обрешеточные рейки укладываются вплотную для правильного монтажа металлосайдинга.

   Теплоизоляция

   Технология монтажа металлосайдинга предусматривает дополнительный теплоизолирующий слой. При укладке утеплителя обязательно проследите за плотностью прилегания материала, но не забывайте, что при сильном нажатии легко повредить плиты. Металлический профиль может спасти в этой ситуации, при этом последовательность монтажа остается.

   При укладывании теплоизоляции в несколько слоев необходимо позаботиться о перекрытии стыков. Для крепления материала можно использовать пластиковые дюбеля, которые должны быть на 50 мм длиннее толщины утеплителя.

   Специалисты рекомендуют сначала закреплять материал временными крепежами, а после того, как все будет проверено, их можно заменить постоянными. Все работы по укладке утеплителя следует проводить в соответствии с техникой безопасности, иначе монтаж металлосайдинга будет неправильным и недолговечным.

   Гидрозащита

   Влага – самый сильный негативный фактор, который приводит к окислению и гниению любых материалов, что значительно снижает их эксплуатационный срок. Чтобы защитить строение от нее используют гидроизоляционные материалы, которых на современном рынке уже несколько видов. Инструкция по монтажу металлического сайдинга с гидроизоляцией и без нее отличается лишь одним пунктом, в котором говорится о правильности укладки материала.

   В качестве примера приведем достаточно популярный материал – супердиффузионная мембрана. При ее монтаже необходимо оставлять небольшой зазор, отступая от сайдинга, что даст возможность пару свободно проникать на улицу. Размеры зазоров составляют примерно 3—4 см (смотрите фото). Если мембрана укладывается непосредственно на утеплитель, тогда надобность в зазоре отпадает.

   Если предложенный нами материал по определенным причинам не подходит вам, тогда можно взять обычную гидроизоляционную пленку, которая к деревянной обрешетке монтируется степлером, а к металлическому профилю – двухсторонним скотчем.

   Технология монтажа металлического сайдинга «Корабельная доска»

   Ниже будет описана пошаговая инструкция, которую рекомендуется соблюдать в точности, чтобы обшивка дома металлосайдингом была качественной:

   1. Установка стартовой планки.
   2. Обработка внутренних и наружных углов.
   3. Установка рядовых полос.
   4. Н-соединители и простые углы.
   5. Монтаж софита.
   Монтаж металлосайдинга под бревно

   Не так давно на строительном рынке появился металлический сайдинг, внешний вид которого напоминает древесину. Устройство углов такое же, как у металлического аналога. Металлосайдинг под бревно может иметь вертикальную или горизонтальную ориентацию. Независимо от расположения, металлический сайдинг смотрится весьма презентабельно.

   Монтаж металлосайдинга своими руками: пошаговая инструкция с видео и фото

   
   Если вы хотите сами обшить дом качественным материалом, то вам понадобиться не только набор инструментов. Монтаж металлосайдинга с пошаговой инструкцией лучше делать, поэтому мы ее опишем ниже.

   Расчетно-подготовительный этап

   Измерьте высоту и ширину стен строения. Если собираетесь проводить монтаж металлосайдинга на цоколь, то необходимо определить и его размеры. Делать это лучше, выбравшись на строительные леса, ведь это поможет проверить прочность основы под металлический сайдинг. Если качество стен не на высшем уровне, то монтировать металлосайдинг уже нет смысла, потому что для надежности крепления необходима прочная основа.

   Очистительно-разметочный этап

   Все стены обметите веником, удалите с них остатки цементного раствора, шпаклевки и отшелушившуюся краску. Также с рабочей поверхности необходимо убрать все посторонние предметы, такие как гвозди, шурупы и прочие, иначе обшивка дома металлосайдингом будет некачественной.

   Фирменные кронштейны монтируются вертикальными рядами с промежутком от 50 до 70 см. Для их закрепления понадобятся саморезные шурупы не менее 50 мм в длину. Следите за вертикальностью рядов, для чего стоит провести несколько линий с помощью уровня. Сделать монтаж можно своими руками.

   Установочный этап

   Достоинство фирменных кронштейнов в том, что даже после крепления можно регулировать их высоту своими руками, что влияет на монтаж металлического сайдинга. К вертикальным рядам крепежных элементов необходимо примотать металлические Т-образные планки (деревянные брать не стоит).

   После завершения этого процесса следует проверить поверхность двухметровым уровнем на наличие неровностей. Если таковые есть, значит, придется начинать все с начала, чтобы добиться идеальной ровности при монтаже металлического сайдинга.

   Завершающий этап и утепление стены

   После того, как уровень Т-образных молдингов будет монтирован в одну линию, к ним фиксируются крепежные планки при помощи коротких саморезов. Такой способ монтажа металлосайдинга выгоден еще и тем, что цена за работу невысокая.

   На этом этапе важно правильно рассчитать расстояние между планками, ведь каждый миллиметр здесь играет большую роль. Если не сделать этого пошагово, то металлосайдинг под бревно будет двигаться, что приведет к скорой его деформации.

   Перед монтажом металлического сайдинга не забудьте об утеплителе. Практически любой теплоизолятор может быть использован для этих целей. Это может быть простой пенопласт или современный рулонный полимер. При укладке утеплителя своими руками не забываем оставлять зазор между материалом и тылом каркаса, дабы дать воздуху возможность циркулировать внутри металлического сайдинга.

   Финишно-сайдинговый этап пошаговой инструкции

   Если каркас установлен правильно и надежно, то с монтажем сайдинговых панелей проблем не возникнет. Для разрезания металлосайдинга под бревно своими руками, лучше всего использовать ножовку по металлу. Стыковать две панели можно внахлест или стыковочными панелями. Последний вариант надежнее в будущем.

   Для герметизации отверстия на саморезы своими руками одеваются прорезиненные шайбы, что в последующем обезопасит обшивку из металлосайдинга от негативного воздействия ржавчины. Учитывая то, что саморезных шурупов будет достаточно много, то лучше всего купить шуруповерт, так как вручную их закручивать не только трудоемко, но и долго, а металлический сайдинг лучше всего укладывать быстро. Когда стены будут облицованы, необходимо спрятать углы и стыки под декоративными планками.

   Советы эксперта
   • Тщательно готовить основы, так как это даст улучшенный результат;
   • Оставлять расстояние между профилями из металла примерно 30—40 см;
   • Начинать пошагово монтаж своими руками с центра стены.
   Цена на сайдинг и работу

   Стоимость материала зависит от его толщины и производителя. В Москве стоимость одной панели примерно равна 400—500 рублей. Цена за работу на монтаж металлосайдинга начинается от 280 рублей за метр.

   

Монтаж металлического сайдинга своими руками – обшивка дома металлосайдингом под бревно, блок хаус, корабельная доска видео

Обшивка дома сайдингом выполняется не только для защиты фасада, а в большей мере, придать наружным стенам красивый внешний вид. Но достижение этой цели зависит от двух переменных.

Во-первых, от выбора облицовочного материала. Поскольку предполагается, что дом обшитый сайдингом простоит лет 50, нужно тщательно проанализировать все доступные материалы, и выбрать тот, который подойдет именно вам. Во-вторых, от качества монтажа сайдинга.

Многие нанимают для осуществления монтажных работ специалистов. Однако есть такие, которые выбирают металлический сайдинг, а монтаж предпочитают осуществлять самостоятельно.

Данный материал предназначен для тех, кто впервые столкнулся с установкой сайдинга. Но и тем, кому уже приходилось монтировать виниловый сайдинг полезно будет ознакомится с некоторыми нюансами крепления металлического сайдинга.

• полосы сайдинга;
• доборные элементы;

Совет. Если будете делать элементы на заказ проследите, чтобы на них была завальцовка. Это сделает планку более жесткой и менее травмоопасной.

Полезно знать. Саморез можно заменить гвоздями. Однако, гвозди должны быть не железными, а оцинкованными. Саморез оцинкованный с уплотнительной прокладкой применяется только в случае необходимости крепить листы сайдинга насквозь. Резиновый уплотнитель, которым оснащен саморез не позволяет влаге попадать на место среза. Цвет самореза можно выбрать под цвет лицевого покрытия.

• краска. Пригодится в случае повреждения лицевого покрытия.

Полезно знать. Не всякая краска подойдет для покрытия металлического сайдинга. Приобретать ее лучше вместе с сайдингом. Как правило, ремонтная краска продается в 100 гр, 200 гр, и литровых емкостях. Предназначена для закрашивания незначительных царапин или места среза. Наносится спичкой или ватной палочкой. Преимущество специальной краски в том, что она ложиться на оцинковку (цинк находится под лицевым и грунтовочным слоем металлосайдинга), а также обладает повышенной устойчивостью к ультрафиолету.

Начальным этапом монтажа стального сайдинга, вернее залогом качественного результата, является правильный раскрой материала (листов, полос, элементов). Такой подход позволит более экономно его расходовать, а также избежать ошибок при раскладке сайдинг-панелей.

Если на металле есть пленка, ее следует снять до начала монтажа.

Совет. Пленка на панели сайдинга «припекается» к покрытию под воздействием ультрафиолета. Снять ее потом достаточно проблематично.

До того, как приступить к работе вам нужно подготовить, помимо материала, инструменты, которые вам потребуются для проведения монтажа.

• ножницы по металлу или пила по металлу;

Совет: болгарка для обрезания листов сайдинга не используется, т.к. это может привести к повреждению лицевого защитного покрытия и ускорит развитие коррозии металла. Как правило, этот нюанс указан в гарантии на металлосайдинг от производителя.

• перфоратор. Для проделывания дополнительных крепежных отверстий в металле;
• пуансон. Приспособление для выштамповки отверстий. Он разрезает металл и слегка загибает его в одну сторону;
• шуруповерт, если вы будете крепить полосы саморезами;
• молоток, если планируете прибивать полосы гвоздями;
• заклепочный пистолет. Если планируете использовать заклепки при креплении простых наружных углов;
• насадка на дрель для закручивания саморезов с уплотнителем;

Совет. И саморезы, и гвозди вполне пригодны для крепежа листов. А вот скобы использовать не рекомендуется.

Совет. Постарайтесь использовать рулетку с тканевой полосой, потому что металлическая может случайно повредить панель сайдинга. Это приведет к появлению ржавчины.

• строительный уровень. Желательно использовать длинный уровень или лазерный уровень. С ними работать удобнее.
• отвес;
• угольник;

Рекомендация. По возможности старайтесь использовать деревянный или пластмассовый угольник. Это требуется, для того, чтобы предотвратить повреждения лицевого слоя.

• защитные очки;
• строительные перчатки. При работе с металлом высока вероятность пораниться, поэтому перчатки будут вас защищать от этой неприятности.

Совет. При монтаже металлического сайдинга не используйте машинку для шлифовки углов. Польза от нее незначительна, а повреждение лицевого покрытия придется восстанавливать с помощью краски.

Пошаговая инструкция монтаж отдельных элементов металлического сайдинга подразумевает поэтапное выполнение от А до Я.

Установка производится в таком порядке:

1. стартовая полоса;
2. сложные внутренние и наружные углы, а также сложная планка Н-соединителя;
3. монтаж рядовых полос;
4. монтаж простых углов и Н-соединителя.
5. установка софита.

Теперь рассмотрим каждый этап более подробно.

Следует отметить, что монтаж металлического сайдинга как и винилового происходит снизу-вверх.

Приступая к монтажу стартового профиля (полосы) нужно определить то место, где его следует крепить. Для этого достаточно определить самую нижнюю точку дома по отношению к горизонту. Далее с помощью строительного уровня провести ровную линию на высоте 30-40 мм от выбранной точки.

Полезно знать. Высота определяется шириной стартовой планки.

Установка водосливной планки Если вы устанавливайте сайдинг над цоколем, тогда может понадобится установка водосливной планки. Изготавливается она под заказ, по вашему эскизу и размерам. А принцип установки показан на фото.

Оставлять зазор между планками как при монтаже винилового нет необходимости. Поскольку линейный коэффициент теплового расширения металл в 10 раз ниже, нежели у полимера. Это означает, что при одинаковой температуре, металл расширится в 10 раз меньше.

Поэтому зазоры при монтаже металлического сайдинга нужны больше для удобства работы, чтобы не поцарапать металл, и не порезать руки.

Для металла он составляет 1,9х10 -5 / o C, а для поливинилхлорида (50)·10 -6 /°C.

Крепится стартовая планка с шагом 300-400 мм.

Если вы предпочли использовать сложные доборные элементы к металлическому сайдингу – тогда их следует устанавливать после стартовой планки. Шаг крепления саморезов или гвоздей – 200-300 мм. Это связано с тем, что детали имеют достаточно сложную конструкцию (геометрию) и обеспечить их надежное крепление поможет более частое засверливание саморезов.

Полезно знать. Размеры углов могут изменяться в зависимости от производителей.

Процесс установки Н-соединителя и сложных углов представлен на рисунке

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Совет. Как правило, при монтаже металлосайдинга используются простые углы, т.к. они гораздо дешевле, проще устанавливаются, легко поддаются замене в случае необходимости.

Дверные и оконные проемы также обрамляются на этом этапе. Для этого используется планка откоса или наличник и планка отлива

Блицовка оконных и дверных проемов Ширина наличника зависит от глубины проема и толщины обрешетки под сайдинг. Планка отлива монтируется внизу оконного проема.

Старайтесь монтировать все планки на одном уровне, это придаст красивый вид фасаду дома.

Полезно знать. Чтобы удлинить планку достаточно наложить верхнюю на нижнюю с нахлестом в 25 мм.

Монтаж рядовых полос металлического сайдинга идентичен монтажу виниловых панелей. При наличии сложных углов планка вставляется между ними и фиксируется на стартовой планке с помощью саморезов. Таким же образом монтируются и остальные планки. Шаг монтажа 200-300 мм.

Совет. Последующий ряд панелей устанавливается на предыдущий до щелчка замков с натягом. При необходимости нижнюю часть полосы можно подбить вверх с помощью киянки.

Стыковка полос происходит с использованием сложного Н-соединителя или простого нащельника.
Если вы не планируете использовать Н-соединитель и нащельник можно смонтировать полосы материала внахлест. При этом важно с одной панели срезать замок, чтобы обеспечить надежное соединение.

Нахлест должен составлять не менее 25 мм для предотвращения попадания грязи и влаги.

Полезный совет. Постоянно контролируйте горизонталь установленных планок с помощью строительного уровня. Оптимально делать это каждый третий ряд.

Если вы не устанавливали сложные углы, тогда панели монтируются на стартовую полосу. А полоса отрезается такой же длины, как и ширина каркаса под металлический сайдинг. По итогу в месте угловых стыков у вас получатся стыковые щели, которые потом закроются с помощью простых углов.

Крепление последней доски происходит следующим образом: монтируется предпоследний ряд панелей, затем финишная планка. Затем оставшуюся полосу обрезают до нужной длины, навешивают на замок до щелчка и заводят в изгиб финишной планки.

Простые доборные элементы монтируются непосредственно на лицевую сторону металлосайдинга.

Монтаж простого наружного угла показан на рисунке.

Совет. В отличие от винилового сайдинга, доборные элементы для металлического, можно заказать такие как вам нужно. Единственное ограничение по длине. Все они максимум двухметровые, это ограничение накладывается гибочным станком. Зато изготовить их можно в любой конфигурации. Главное, чтобы суммарная ширина всех сторон планки не превышала 1250 мм (ширина листа металла). Или 2000, но тогда длина планки будет 1250 мм.

Для крепления простых доборных элементов используют оцинкованные саморезы с уплотнителем. Они просверливаются сквозь металл, поэтому саморезы лучше подбирать в цвет лицевой стороны панели.

Совет. Саморезы легко выкрутить, поэтому можно использовать вытяжные заклепки. При этом заклепка не пробивает металл, а крепится в предварительно просверленное отверстие. Его диаметр должен быть больше диаметра заклепки на 0,1 мм. Рекомендуемая профессионалами длина заклепки составляет 6 мм.

Шаг крепления метизов в угол зависит от его ширины, но монтируется угол с каждой стороны и обязательно в шахматном порядке.

Например, если планка шириной 500х500 мм, тогда шаг крепления должен составлять 500 мм. А если планка шириной 700х700 мм тогда крепеж нужно монтировать каждые 400 мм. Чем шире планка, тем она тяжелее, тем чаще нужно ее крепить.

Софит обычно монтируется на горизонтальные поверхности, обращенные вниз – свесы, карнизы, фронтоны.

Процесс монтажа приведен на фото (2 варианта).

Виды соединений представлены на рисунке.

Новинка на рынке – металлический сайдинг имитирующий брус, бревно и блок хаус.

Устройство углов аналогичное обустройству углов под металлический сайдинг корабельная доска.

Углы монтируются аналогично двум предыдущим случаям

Для этих двух видов сайдинга уместно как горизонтальное, так и вертикальное крепление

Надеемся, что из приведенной здесь инструкция вы получили исчерпывающие ответы на вопрос как монтировать металлический сайдинг своими руками. Удачного монтажа!

Металлический сайдинг монтаж, инструкция по монтажу металлического сайдинга

Общие правила монтажа стеновых панелей

Саморезы при монтаже металлического сайдинга следует располагать строго по центру отверстий на расстоянии в 30-40 сантиметров друг от друга. При укладке профлиста саморезы ввинчиваются по центральной линии прогиба.

В обоих случаях расстояние между саморезом и панелью должно составлять 1-1,5 мм.

Все отверстия в облицовке - например, для выхода труб, электрической проводки, опалубки и т.п. - должны быть на 5 миллиметров шире, чем необходимо для соответствующей трубы, проводки или иного выступающего элемента. Это связано с тем, что панели могут сжиматься и расширяться в процессе эксплуатации.

Закреплять панели сайдинга и листы профнастила следует без натяжения. Если монтаж осуществляется в теплое время года, то между панелями и жесткими элементами необходимо оставлять зазор 5-6 миллиметров, а зимой - порядка 9-10 мм.

Прежде всего, область, где планируется монтаж металлического сайдинга или профнастила, следует разделить на зоны, количество которых зависит от объема работ. Как правило, число этих зон и задействованных работников определяется на стадии проектирования и указывается в проектно-сметной документации.

До начала монтажа стеновых панелей с фасадов должны быть удалены крепления водостоков, растения, декоративные элементы, другие выступающие детали - то есть все, что мешает осуществлению монтажных работ. По возможности специалисты компании ГрандСтрой рекомендуют удалить также выступающие части подоконников.

Несущие конструкции стен следует подготовить к дополнительным нагрузкам, которые возникнут после укладки утеплителя и закрепления металлических стеновых панелей. Если на стенах есть непрочная штукатурка, то ее нужно сбить.

Перед нанесением разметки будущей обрешетки необходимо выровнять цоколь или отмостку и тщательно проверить с помощью строительного уровня, нет ли перекосов у стен и углов. При наличии перекосов, их необходимо нивелировать при монтаже обрешетки.

Монтаж обрешетки

Обрешетка под сайдинг или профнастил может быть металлической или деревянной. Деревянная несколько дешевле и ее проще монтировать, однако древесина подвержена гниению и может гореть. В связи с этим существует несколько особых правил подготовки материала для деревянной обрешетки.

Чаще всего для обрешетки применяются деревянные бруски 50 на 50 мм, которые должны быть просушены таким образом, чтобы остаточная влажность древесины не превышала 12-14%. Бруски следует обработать антипиреновыми и антисептическими составами, что повысит пожаробезопасность материала и его долговечность.

Для металлической обрешетки может использоваться обычный профиль под гипсокартон. Можно рекомендовать также такой материал, как вентилируемый прогон, который обеспечивает не только надежное закрепление стеновых панелей, но и наилучшие условия вентиляции пространства под облицовкой. Идеальное выравнивание обрешетки достигается с помощью специальных кронштейнов и элементов из П-образного профиля.

По сравнению с деревянной обрешеткой, металлическая менее подвержена деформациям.

Расстояние между элементами обрешетки зависит как от особенностей самого здания (в том числе от материала стен), так и от типа стеновых панелей. Для металлического сайдинга обычный шаг обрешетки - 300-400 мм, для профлиста он может быть увеличен до 500 мм.

Рейки обрешетки в обязательном порядке размещаются по нижнему и верхнему краю зоны облицовки, на стыках стен и по углам.

Если планируется устанавливать облицовочные панели вертикально, то рейки обрешетки располагаются горизонтально. И наоборот, при горизонтальном монтаже панелей рейки обрешетки размещаются вертикально. В местах, примыкающих к дверным и оконным проемам, обрешетка делается сплошной.

Если стены сделаны из кирпича, то выбирать шаг обрешетки и места крепления ее элементов следует таким образом, чтобы дюбели не попадали в швы кладки. Кроме того, ни в коем случае нельзя высверливать перфоратором отверстия для крепежа в пустотелых кирпичах или блоках.

Укладка теплоизоляции

Укладка плит утеплителя осуществляется снизу вверх, начиная от нижней точки будущей облицовки с опорой на цоколь либо на другой выступающий элемент, исключающий сползание плиты.

Укладывать теплоизоляцию следует максимально плотно, не допуская при этом деформации плит. Если утеплитель монтируется в несколько слоев, то стыки плит должны перекрываться или располагаться перпендикулярно друг к другу.

Закреплять утеплитель рекомендуется пластиковыми дюбелями. Расход дюбелей тарельчатого типа с распорным стержнем составляет от 6 до 8 шт на квадратный метр.

Для надежного закрепления длина дюбеля должна превышать толщину утеплителя на 50 мм.

Отверстия, размеченные на поверхности теплоизоляционных плит, засверливаются, после чего в них вставляются временные держатели - металлические прутья. Убедившись, что плита установлена правильно, можно начать замену этих держателей дюбелями. При этом шляпка дюбеля должна быть утоплена в поверхность утеплителя.

Временные крепежные элементы (металлические прутья) заменяются постоянными (пластиковыми дюбелями) по очереди.

Если утеплитель укладывается поверх деревянной обрешетки с сечением брусков не менее 50 мм, то теплоизоляционные плиты можно монтировать враспор. Для этого при нарезке плит нужно добавлять припуск в 15 миллиметров.

Для утепления стен, которые будут облицованы металлическими стеновыми панелями, непригодны рыхлые теплоизоляционные материалы!

В процессе укладки утеплителя следует соблюдать требования техники безопасности. Производить такие работы следует в защитных перчатках и респираторе, а также в головном уборе, полностью скрывающем волосы.

Укладка гидроизоляции перед монтажом металлического сайдинга или профнастила в подоблицовочном пространстве продлевает срок службы теплоизоляции и дополнительно оберегает деревянную обрешетку от гниения, а металлическую - от коррозии.

В свою очередь, ветрозащитная супердиффузионная мембрана защищает вентилируемый фасад от потоков холодного воздуха, что существенно (на 10-30%) повышает уровень теплозащиты всего здания.

Современные технологии позволяют создавать материалы, которые одновременно обладают замечательными ветрозащитными и гидроизоляционными свойствами.

Один из таких материалов - супердиффузионная мембрана, купить которую можно в компании ГрандСтрой. Она не только защищает от ветра и ограничивает приток влаги с внешней стороны здания, но и удаляет через вентиляционные каналы пары, поступающие изнутри.

Для вывода паров из внутренних помещений необходим зазор между мембраной и внешними стеновыми панелями (сайдингом или профнастилом). Этот зазор, формирующий канал одноконтурной вентиляции, должен быть не меньше 3-4 сантиметров.

На поверхность теплоизоляционного материала супердиффузионная мембрана укладывается без зазора, что способствует отводу паров и конденсата с поверхности утеплителя.

Помимо супердиффузионной мембраны можно применять при монтаже и обычную гидроизоляционную пленку, но в этом случае необходима двухконтурная вентиляция - с зазором не только между гидроизоляцией и панелями облицовки, но и между гидроизоляцией и утеплителем.

Способ закрепления гидроизоляционной пленки зависит от обрешетки.

Если обрешетка деревянная, то пленку можно прикрепить к ней строительным степлером. К обрешетке из металлического профиля пленка крепится с помощью двустороннего скотча, а для образования вентиляционных каналов используются контррейки, которые одновременно способствуют надежному закреплению гидроизоляции.

При монтаже профилированных стеновых панелей на неутепленных фасадах также необходимо позаботиться о гидроизоляции и ветрозащите. Но в этом случае задача упрощается, поскольку гидроизоляционную пленку можно прикреплять прямо к стене. Если стена деревянная, то лучше всего использовать для этой цели строительный степлер, если же она каменная или кирпичная, то для закрепления пленки лучше всего подойдут грибовидные пластиковые дюбеля. Кроме того к несущим стенам из любого материала гидроизоляцию можно крепить двусторонним скотчем и контррейками, как показано на рисунке.

Качество гидроизоляции и ветрозащиты здания напрямую зависит от правильной укладки материала. Здесь действует правило – как раскатывается пленка, такой стороной и укладывается. Самый лучший способ - это горизонтальный монтаж с перехлестом между рядами пленки как минимум в 10 сантиметров.

Если требуется вертикальная укладка гидроизоляционной пленки, то ее необходимо нарезать на полосы, которые соответствуют высоте фасада. Такой вариант влечет гораздо больше сложностей, как на подготовительной стадии, так и на этапе укладки.

Доборные элементы - такие, как начальные, завершающие и угловые планки - применяются как при облицовке стен сайдингом, так и при монтаже профнастила. Однако для разных типов облицовочных панелей существуют свои доборные элементы, которые могут различаться по форме и размерам.

Доборные элементы подразделяются на сложные и простые. Установка сложных элементов производится до начала монтажа стеновых панелей, а установка простых - после завершения монтажа.

При облицовке стен профилированным листом обычно применяются простые доборные элементы, однако если профнастил имеет низкий профиль (не более 10 миллиметров), то могут использоваться и сложные.

Установка доборных элементов при монтаже панелей сайдинга «GL корабельная доска»

Прежде чем приступить к монтажу сайдинговых панелей «GL корабельная доска», необходимо установить начальные планки. Этот сложный доборный элемент размещается в самой нижней части зоны облицовки и вплотную примыкает к цоколю или отмостке.

На 40 миллиметров выше цоколя (отмостки) по периметру будущей облицовки проводится горизонтальная меловая разметка. Чтобы избежать отклонений от горизонтали, специалисты компании ГрандСтрой рекомендуют использовать строительный уровень.

Верхний край начальной планки должен совпадать с этой линией. Планку следует временно наживить саморезами, после чего выровнять точно по линии, и лишь затем зафиксировать окончательно.

Соседние начальные планки должны отстоять друг от друга на 6 миллиметров. Это расстояние позволяет компенсировать расширение материала при перепадах температур и избежать деформации сайдинга.

До начала монтажа панелей можно смонтировать также завершающую планку, которая устанавливается встык с карнизом и крепится непосредственно к стене.

Заранее монтируются также сложные угловые планки на внутренних и внешних углах строения. При этом наверху оставляется зазор, который требуется для подшивки свесов (а если профилированным листом обшиваются внутренние помещения - то и для навесного потолка).

В нижней части угловая планка опускается на 5-6 миллиметров ниже начальной.

При необходимости установки встроенных светильников, зазор увеличивается на расстояние, указанное в инструкции по моонтажу соответствующего осветительного прибора.

Начальные, завершающие и угловые планки крепятся к обрешетке саморезами. Сперва их нужно только наживить, и лишь после выравнивания - зафиксировать с зазором в 1-1,5 миллиметра между планкой и саморезом.

Если сложные планки устанавливаются до начала монтажа панелей, то простые крепятся саморезами к обрешетке уже после окончания монтажа сайдинга или профнастила. Расстояние между саморезами в обоих случаях составляет порядка 200-400 мм.

Установка сложных стыковочных планок

Сложные стыковочные планки устанавливаются до начала монтажа стеновых панелей, поэтому места их стыков необходимо определить и разметить заранее.

Верхний край стыковочной планки располагается на линии верхней кромки последнего ряда панелей, тогда как нижний ее край опускается на 5-6 миллиметров ниже начальной планки.

Сначала стыковочная планка закрепляется только сверху, в одной точке. Лишь убедившись, что она расположена строго вертикально, можно зафиксировать ее окончательно саморезами с шагом от 200 до 400 миллиметров.

С таким же шагом устанавливаются и простые стыковочные планки, но это делается только после монтажа стеновых панелей.

Особым образом обустраиваются дверные и оконные проемы. Сложные доборные элементы прикрепляются напрямую к раме окна или двери через пристрелочную полку. Монтаж таких элементов осуществляется в направлении снизу вверх. Для их фиксации применяются саморезы с шагом порядка 300 миллиметров. При угловом стыке соседних элементов в них необходимо вырезать «ушки», которые затем загибаются вниз.

Для обустройства проемов можно использовать также простые доборные элементы. Они устанавливаются после монтажа стеновых панелей и крепятся к обрешетке с шагом в 200- 400 мм между соседними саморезами.

Простые доборные элементы специалисты компании ГрандСтрой рекомендуют сначала наживить, и только после выравнивания окончательно зафиксировать саморезами.

Установка доборных элементов при монтаже панелей профлиста и сайдинга «GL М2» производится по аналогии.

Для того чтобы защитить вентилируемый фасад здания от негативного воздействия атмосферных осадков (в частности, от попадания в подоблицовочное пространство снега и косого дождя), а также от холодного ветра, в местах, примыкающих к доборным элементам, таким, как начальные, угловые, стыковочные и завершающие планки, рекомендуется проложить универсальный уплотнитель. Он укладывается вдоль планок и временно крепится с помощью двустороннего скотча. Окончательная фиксация уплотнителя достигается за счет прижимной силы смонтированных поверх него облицовочных панелей.

Перед началом монтажа металлического сайдинга нужно снять с панелей защитную пленку!

Начинать установку панелей следует с тыловой части здания и далее продвигаться к его лицевой части (фронтону). Прежде всего необходимо смонтировать облицовку в угловых зонах и в местах, примыкающих к дверным и оконным проемам.

Каждая панель привинчивается к обрешетке саморезами. При этом начинать закрепление следует с середины панели и далее двигаться к краям.

Прикручивать саморезы нужно точно в центр перфорации с шагом между ними в 30-40 сантиметров. У закрепленной панели должен сохраняться свободный ход по горизонтали. Между саморезом и панелью следует обязательно оставлять зазор порядка 1-1,5 миллиметров.

Хотя коэффициент расширения металлического сайдинга при изменении температуры воздуха невелик, его следует учитывать при монтаже панелей, примыкающих к стыковочным и угловым планкам. Между этими планками и панелью необходимо оставлять зазор в 6-10 мм.

При монтаже сайдинга могут возникнуть трудности со стыковкой соседних панелей в углах замка. Решить эту проблему можно, подрезав уголки панели ножницами для металла. Плотнее состыковать панели поможет резиновая киянка (во избежание деформаций и повреждений для данной цели следует использовать только этот инструмент).

Панели сайдинга «GL корабельная доска»

Монтаж разных видов металлического сайдинга Grand Line имеет свои специфические особенности.

Панели сайдинга типа «корабельная доска» следует монтировать снизу вверх. Панели каждого последующего ряда защелкиваются в замок нижестоящего ряда. У начального ряда панелей такой возможности нет, поэтому их нижний край заводится под начальную планку.

Верхняя часть панелей в каждом ряду привинчивается саморезами к обрешетке. В некоторых случаях (например, на невентилируемых или неутепленных фасадах) возможно крепление панелей напрямую к несущей стене.

Приложите панель сайдинга к окну, отметьте размеры самого окна и наличников (с учетом установленных доборных элементов) и прибавьте с каждой стороны по 6 миллиметров для компенсации температурного расширения материала.

Нанесите на поверхность панели вертикальную разметку.

По сделанным отметкам выпилите электрическим лобзиком необходимые выемки, а затем в 6 миллиметрах от среза нанесите специальным перфоратором зацепки выпуклой частью на лицевую сторону панели.

Заведите панель сайдинга в околооконные планки и защелкните их в нижнюю панель.

Верхняя часть панели последнего ряда вставляется в завершающую планку, а нижняя - в предпоследнюю панель, после чего они окончательно закрепляются путем защелкивания.

Панели, примыкающие к дверным проемам, как отмечают специалисты компании ГрандСтрой, монтируются аналогичным образом.

Если верхняя панель сайдинга по размерам не совпадает с необходимым, то панель обрезается под нужный размер, при помощи спецперфоратора на расстоянии б мм от среза наносятся выемки (зацепки), затем панель заводится под завершающую планку и защелкивается в нижнюю панель.

Панели сайдинга «GL М2»

Сайдинг Grand Line M2 может монтироваться как по вертикали, так и по горизонтали. При вертикальной установке панелей нижней опорной точкой является цоколь здания или отмостка.

Начинать монтаж следует от угла здания либо от дверного или оконного проема. У начальной панели край, не имеющий перфорации, заводится под угловую планку (если есть) сложного доборного элемента, а другой край крепится с помощью саморезов к обрешетке или к поверхности стены.

Панель металлического сайдинга «GL M2» необходимо перед фиксацией максимально точно выровнять по вертикали. Поэтому сначала закрепляется саморезом лишь один из ее углов, после чего панель с помощью строительного уровня выравнивается таким образом, чтобы отклонение по вертикали не превышало 6 мм. Следующие панели выравниваются по нижней кромке.

Панели каждого последующего ряда защелкиваются в замок панелей ряда предшествующего.

При отсутствии сложной угловой планки панели крайнего ряда, выступающие дальше угла строения, необходимо обрезать уже после их окончательной фиксации. Если же такой доборный элемент имеется, то подгонку крайних панелей по размеру нужно сделать заранее.

В декоративных целях при вертикальном монтаже панелей «М2» может использоваться завершающая планка.

Горизонтальный монтаж металлического сайдинга «GL M2» осуществляется, как правило, сверху вниз. При этом панели закрепляются саморезами в нижней части. Горизонтальная облицовка имеет некоторые преимущества перед вертикальной, поскольку в этом случае меньше вероятность проникновения влаги в замок стеновых панелей, и следовательно, продлевается срок их службы.