Устанавливаем тахометр

Без всякого преувеличения, на лодке это "прибор номер один". Только с его помощью можно подобрать наиболее оптимальные режимы, позволяющие свести воедино такие важные показатели, как мощность, расход топлива и ресурс.

Прежде всего это касается подбора гребного винта, характеристики которого должны максимально отвечать особенностям конкретного корпуса и его загрузке. И даже если у вас есть возможность более-менее точно замерить скорость - например, навигатором GPS - без тахометра все равно придется действовать почти вслепую, рискуя значительно укоротить жизнь мотора из-за "перекрута" или "недокрута".

К сожалению, с отсутствием тахометра на приборной панели приходится сталкиваться довольно часто - даже в ходе редакционных тестов. И если многие начинающие судоводители упускают его из виду просто по незнанию, то подобная "забывчивость" некоторых фирм-производителей, продающих лодки с уже установленными моторами, не столь поддается объяснению, тем более что на фоне стоимости мощного мотора подобная экономия выглядит и вовсе грошовой. В общем, если по той или иной причине тахометра на вашей лодке до сих пор нет, рано или поздно вы все равно придете к необходимости приобрести и установить его дополнительно.

В принципе, специализированных мастерских сейчас хватает, и установку прибора можно доверить опытному механику. Но даже если оплата его услуг для вас вполне "подъемна", такая возможность есть далеко не всегда - например, когда лодка переправлена на какой-либо удаленный от цивилизации водоем. Не печальтесь - установить тахометр можно и самостоятельно. Профессиональных навыков при этом требуется минимум.

Принцип действия тахометров

Любой электрический тахометр (а именно такие чаще всего применяются и на автомобилях, и на подвесных моторах) представляет собой счетчик импульсов в электросистеме двигателя, напрямую зависящих от частоты вращения коленвала. Пересчитанные прибором результаты измерений отражаются либо обычной стрелкой на циферблате, либо в виде цифр на жидкокристаллическом дисплее.

Автомобильный тахометр считает импульсы в первичной цепи системы зажигания, размыкаемой механическим или электронным прерывателем. При этом для наиболее распространенного четырехтактного четырехцилиндрового мотора один оборот коленвала соответствует двум размыканиям цепи, вызывающим образование искры на свечах.

Тахометр подвесного мотора тоже считает электрические импульсы, только информацию получает не от цепи низкого напряжения системы зажигания, а непосредственно от катушек освещения магдино ("магнето плюс динамо"), играющего на большинстве подвесников роль генератора. Таким образом, прямая связь между числом срабатываний свечей и, соответственно, количеством цилиндров и тактов, здесь отсутствует. Это очень удобно, поскольку подвесные моторы бывают как двухтактные, так и четырехтактные, а число цилиндров варьируется от двух до шести - можно использовать для них один и тот же прибор.

Количество импульсов, создаваемых магдино, определяется количеством его полюсных наконечников - на большинстве импортных подвесников их может быть четыре, шесть, восемь или двенадцать. На части моторов "Evinrude" и "Johnson" применяются 10-полюсные генераторы. Чтобы определить количество создаваемых ими импульсов на один полный оборот коленвала, нужно разделить количество полюсов на два.

Отсюда и универсальность тахометров, предназначенных для подвесных моторов - как правило, с обратной стороны на них установлен специальный переключатель-селектор, поворотом которого выставляется режим, соответствующий числу полюсов магдино. Впрочем, можно и не забивать голову такими сугубо техническими подробностями, а попросту свериться с соответствующей таблицей, в которой приведены непосредственно марки и модели моторов - она имеется в любой инструкции по установке.

Тыльная сторона тахометра "Mercury" (он же "Teleflex"). Справа - селектор числа полюсов магдино.

Один и тот же прибор можно использовать не только на двухтактном или четырехтактном моторе с любым числом цилиндров - в подавляющем большинстве случаев он подойдет к моторам практически всех существующих марок! Это очень удобно, например, при замене одного мотора на другой, пусть даже и другой фирмы-изготовителя - менять тахометр, скорее всего, не придется.

Часть цифровых тахометров устроена по иному принципу. Они тоже считывают электрические импульсы, но только не с магдино, а непосредственно с одного из свечных проводов, прямо через его изоляцию. Для них важно лишь одно - двухтактный мотор или четырехтактный. Число цилиндров при этом никакой роли не играет, ведь в первом случае свеча срабатывает при каждом обороте коленвала, а во втором - через раз. Короче говоря, такая коробочка с жидкокристаллическим дисплеем способна с равным успехом выполнять свои функции и на подвесном моторе, и на автомобиле, и на мотоцикле или газонокосилке, тем более что питание для работы она получает от встроенной батарейки. Для водномо-торника эти приборы удобны тем, что их можно устанавливать на моторы без дистанционного управления - например, прямо на капот, поддон или румпель. Правда, стоят они несколько дороже стрелочного прибора - 110-130 долл.

Цифровые тахометры с маркой "Quicksilver" выпускаются в двух вариантах - для двухтактных и для четырехтактных моторов - с одинаковым внешним оформлением. В обоих предусмотрена дополнительная функция счетчика моточасов, для чего требуется подсоединить дополнительный провод к замку зажигания. Приборы фирмы "Stihle" являются более универсальными и пригодны для обоих типов двигателей - соответствующие режимы задаются последовательными нажатиями специальной кнопки. Одна из моделей этой фирмы может работать вообще без соединительного провода, на расстоянии: для снятия показаний надо просто поднести прибор к свечным проводам мотора.

Цифровые тахометры "Quicksilver", счтающие импульсы на свечных проводах, пригодны для любых моторов и отличаются лишь исполнениями под двухтактники и четырехтактники. В зависимости от конкретной модели мотора провод передачи данных крепится на свечном тремя или шестью витками.

Устроенные по тому же принципу тахометры "Stihle" универсальны - легко переключаются с одного режима на другой, а для подсоединения к свечному проводу используется быстросъемный зажим-"крокодил". Прибор справа способен считывать показания и вовсе без провода - его достаточно просто поднести к мотору на определенное расстояние.

"Оригинальный" или "универсальный"?

Выбор тахометров различных торговых марок достаточно велик, но если на транце лодки красуется, например, мотор "Mercury", то вполне объяснимо и ваше стремление установить на приборную панель настоящий "меркуриевский" прибор. К тому же оригинальные запчасти обычно считаются более качественными и надежными, хотя и более дорогими. Вынуждены сразу предупредить, что применительно к тахометрам для подвесников понятия "оригинальный" и "неоригинальный" являются несколько расплывчатыми.

Дело в том, что известные производители подвесных моторов, как правило, сами приборы к ним не выпускают - задача возложена на сторонние фирмы-партнеры. Многие наверняка слышали о компании "Teleflex Marine", которая воспринимается в первую очередь как изготовитель неоригинальных деталей и аксессуаров для водно-моторного рынка. Но при этом приборы для моторов "Mercury", снабженные соответствующим фирменным логотипом, производит именно она. "Неоригинальные" тахометры с маркой "Osculati" - тоже ее работа.

Приборы с маркой "Osculati" - дизайн на любителя.

А этот "натоящий" "Teleflex" стоит вдвое дороже.

С ценами при этом - полная чехарда. Самый простой "меркуриевский" тахометр стоит чуть более 100 долл. за такой же универсальный "Osculati" с вас попросят 75 евро, а прибор с фирменным клеймом "Teleflex" обойдется почти вдвое дороже - 140 евро! Хотя все три тахометра произведены одной и той же фирмой и различаются лишь внешним оформлением. Маркетинг -штука тонкая.

В общем, при выборе тахометра можно не зацикливаться на "родной" марке, а подыскивать прибор, облик которого наиболее полно отвечает дизайну панели управления, а не мотора - согласитесь, нередко это бывает важней ("оригинальные" циферблаты предлагаются, как правило, всего в двух вариантах - черном и белом). Немаловажным фактором, несомненно, является и цена.

"Yamaha" предлагает довольно широкий выбор внешнего оформленияю Комбинированный цифровой тахометр "Yamaha" имеет те же размеры, что и стрелочный и полностью с ним взаимозаменяем.

Сузить границы поиска могут разве что четырехтактники и впрысковые моторы. Дело в том, что корпус тахометра нередко используется для установки контрольных ламп - скажем, температуры, давления масла или "check engine", а также счетчика моточасов (простейшего электронного таймера, который запускается и останавливается при включении и выключении зажигания), и если вы хотите, чтобы эти функции были доступны, лучше использовать комбинированный прибор. Но, повторяем, сам по себе тахометр, переключатель которого правильно настроен, будет по-прежнему работать исправно.

Есть приборы, заранее настроенные только на моторы определенной марки - так, например, комбинированные тахометры "Suzuki", предназначенные для четырехтактников, селектора не имеют, поскольку все движки серии "DF" оборудованы только 12-полюсными генераторами.

Тахометр для четырехтактных "Suzuki" снабжён контрольными лампами, но селектора не имеет - все моторы серии "DF" оборудованы 12-полюсными генераторами.

Приборы могут иметь и разную градуировку шкалы - с последним значением от 6 до 8 тыс. об/мин. На их взаимозаменяемость это никакого влияния не оказывает. Для большинства моторов, выдающих максимальную мощность при 5800-5900 об/мин, вполне хватает шкалы, ограниченной "шестеркой", хотя единственное ее удобство - несколько большая точность считывания показаний из-за растянутых промежутков между делениями. Решайте сами, но на наш взгляд, запас не помешает.

Несмотря на разные диапазоны шкал, эти приборы полностью взаимозаменяемы.

Что же касается цифровых моделей, работающих от свечного провода, то главные их плюсы - это компактность и удобство монтажа, хотя считывать показания многим удобнее все же с привычного циферблата со стрелкой.

И хотя в большинстве своем тахометры взаимозаменяемы, при покупке все-таки посоветуйтесь с продавцом, поскольку бывают и исключения. Так, например, для корректной работы приборов той же фирмы "Teleflex" с моторами "Honda" мощностью 40 и 50 л.с. может понадобиться дополнительный электронный модуль, устраняющий хаотическое метание стрелки в диапазоне от оборотов холостого хода до 1800 об/мин.

Как уже говорилось, в установке тахометра нет ничего сложного. Главное - заранее заготовить все необходимое.

Кроме собственно прибора, который за редкими исключениями может быть практически любой марки, придется приобрести соединительный кабель. Вот тут-то лучше раздобыть как раз оригинальную запчасть. Можно, конечно, сэкономить 20-30 долл. и соорудить жгут самостоятельно из подходящих кусков провода, но мы бы этого не советовали. Дело в том, что фирменный кабель заранее снабжен клеммами и влагозащитными разъемами, которые, особенно в случае с "Mercury", трудно изготовить в домашних условиях, не говоря уже о том, что и цвета проводов в нем соответствуют приведенным в инструкции по установке.

Тахометр "Yamaha" снабжен предохранителем на случай резкого скачка напряжения - например, при отсоединении аккумулятора на ходу.

Предварительно замерьте на лодке, какой длины жгут вам понадобится. Обычно одним концом он подсоединяется к разъемам на машинке дистанционного управления газом-реверсом (или к замку зажигания, если он отдельный). Приборная панель вроде бы рядом, но риск промахнуться с длиной все равно есть, особенно в случае с "Mercury", предлагающей кабели разной длины (именно поэтому они немного отличаются по цене, так что не хватайте с ходу самый дешевый).

Наиболее сложный этап - это установка прибора в панель. Тут, как говорится, возможны варианты. На большинстве лодок панель заранее оформлена фирмой-производителем - например, отформована из стеклопластика, и все приборы приходится устанавливать непосредственно в нее. Главный вопрос в том, как будет обеспечен к ним доступ с обратной стороны - например, при монтаже или для банальной замены лампочки подсветки. Как правило, здесь либо имеется съемный лючок, либо "изнанка" панели попросту открыта снизу. Если же конструкция панели или рулевой консоли "глухая", остается, казалось бы, только одно - вставлять приборы в гнезда "на трение", никак их не закрепляя. Но есть более красивое решение - собственно панель можно сделать съемной, изготовив отдельную деталь из дерева или фанеры. Тут вы можете дать волю своей дизайнерской фантазии, да и вырезать отверстия для приборов и переключателей гораздо проще -скажем, обычным лобзиком.

Но чаще всего устанавливают приборы в несъемную панель - этот вариант мы и рассмотрим.

Первым делом определите наиболее подходящее место для установки тахометра - как с точки зрения эстетики, так и эргономики. Чтобы, проверить, не будет ли его циферблат перекрываться ободом штурвала, примите привычную позу за штурвалом (идеальный вариант, когда панель располагается под углом 60-90°, но в любом случае избегайте размещать прибор на горизонтальных поверхностях). Точно очертив контур будущего отверстия циркулем или штангенциркулем, обозначьте его центр керном или, если уверены, что дрель у вас в руках не "уедет" в сторону, просто карандашом. Кстати, подавляющее большинство тахометров разных фирм имеет один и тот же диаметр корпуса - 86 мм. (В большинстве инструкций по установке напечатан его шаблон в масштабе 1:1, который можно вырезать и использовать при "примерках").

Следующий этап - механическая обработка. Перед тем, как приступить к ней, обязательно отключите аккумулятор - либо сняв клемму, либо при помощи выключателя "массы". Если на панели уже установлены какие-либо другие приборы, тоже отсоедините от них провода и отодвиньте подальше от обрабатываемой зоны. Кроме того, при использовании электроинструментов на открытом воздухе и вблизи воды не забывайте о технике безопасности - держать ту же дрель лучше в резиновых перчатках.

Наиболее простой и быстрый способ прорезать аккуратное отверстие в стеклопластике - это использовать вставляемую в электродрель корончатую фрезу с грубой алмазной крошкой, предварительно просверлив центр для ее оси. Лучше, когда диаметр фрезы несколько меньше положенных 86 мм - ее боковыми рабочими поверхностями можно быстро и аккуратно расточить прорезанное отверстие, точно подогнав прибор по месту. Кстати, похожие фрезы с зубчатыми "коронками" использовать не советуем - для расточки они не пригодны, да и стеклопластик "берут" с трудом.

Увы, стоит такое приспособление недешево, а применить его доведется всего лишь раз. Несколько дешевле (около 150 руб.) обойдется раздвижная фреза, устроенная по принципу рейсмуса или штангенциркуля, которая может пригодиться и при установке приборов другого диаметра. Правда, обращаться с ней надо умеючи - держать дрель строго перпендикулярно обрабатываемой плоскости и плавно регулировать обороты.

Оба приспособления продаются в хозяйственных магазинах и обычно применяются в строительстве - в частности, для обработки кафеля при установке электрических розеток. В крайнем случае можно начерно проделать отверстие сверловкой по контуру или электролобзиком, а затем довести его до ума полукруглым напильником, но такой способ дольше. После окончательной обработки краев шкуркой прибор должен входить в панель с небольшим трением, но если вы немного промахнулись "в плюс", ничего страшного - закраины корпуса прибора прикроют все ваши огрехи.

Девяносто процентов работы сделано! Подсоединить несколько проводов, ориентируясь на указанные в инструкции цвета, особенно при наличии штепсельных разъемов - дело минутное. Единственная сложность, которая при этом может возникнуть - эстетичная укладка соединительного жгута по соседству с машинкой газа-реверса. Не исключено, что при этом понадобится сверление одного-двух дополнительных отверстий, а также установка зажимов-держателей для проводов. Перед тем, как закрепить прибор прижимной планкой с обратной стороны, не забудьте выставить селектор числа импульсов в необходимое положение. (Если инструкции по какой-либо причине нет, подобрать положение селектора можно опытным путем, последовательно переставляя его в различные положения и контролируя показания прибора на холостом ходу. Если он показывает 500-1300 об/мин, то скорее всего подбор верен. Хотя имейте в виду: чем больше число полюсов генератора, тем выше шанс промахнуться - скажем, если при 10-полюсном ошибочно выставить 12-полюсный режим "6Р", то погрешность, которая на холостых оборотах составит всего лишь 100 об/мин, вырастет на полном газу до весьма существенных 1000 об/мин).

Готово - можно вновь подсоединять аккумулятор и включать зажигание. Имейте в виду, что только после этого стрелка прибора встанет на "ноль" - расположение ее в первой четверти шкалы при отсутствии питания не является неисправностью. Гнездо с надписью "калибровка", имеющееся на некоторых тахометрах, не трогайте ни под каким видом - прибор уже отрегулирован на заводе.

"По умолчанию" загорится и подсветка циферблата, хотя советуем не пожалеть времени и снабдить цепь питания лампочки отдельным тумблером, позволяющим выключать ее вместе с прочими приборами - бывают ситуации, когда их свет только мешает.

Практически все тахометры различных фирм имеют одинаковый диаметр корпуса - 86мм.

Перед тем, как размечать контуры отверстия, подберите оптимальное положение прибора на панели с точки зрения эстетики и эргономики.

Cверлим отверстие под ось фрезы по центру окружности.

Корончатая фреза удобнее в использовании, но она дороже и не столь универсальна, как раздвижная. В крайнем случае можно использовать электролобзик или засверловку по контуру с последующей обработкой напильником.

Подсоединяем провода к тахометру.

Фиксируем прибор изнутри накладной планкой. Если толщина панели более 13 мм, концы крепёжной планки придётся подрезать напильником или ножовкой.

Соединяем разъёмы жгута и машинки.

Автор выражает признательность судостроительной компании "Курс" (Санкт-Петербург) за содействие в подготовке материала

Источник: "Катера и Яхты" №195 (2005 год)

Электрическая схема подключения тахометра к подвесному лодочному мотору

Количество катушек магнето для раличных моторов

Водно Моторный Центр - продажа водно-моторного оборудования и аксессуаров

Компания «Водно Моторный Центр» предлагает вам широкий ассортимент товаров и услуг, связанных с активным отдыхом,
спортом и развлечениями. В нашем интернет-магазине вы найдете: снегоходы, квадроциклы, скутеры, лодки и аксессуары к ним.
Также мы занимаемся продажей подвесных лодочных моторов. винтов, систем дистанционного управления.
В нашем магазине, вы найдете, широкий перечень товаров судового оборудования и дельных вещей.

Компания «Водно Моторный Центр» является официальным дилером ведущих мировых и Российских брендов:

- MERCURY, TOHATSU, HONDA, MINN KOTA

• Лодки надувные, Складные РИБ, катера

Мы предлагаем гарантийное и послегарантийное обслуживание техники в нашем авторизованном СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ.

Тахометр Т-520, инструкция по эксплуатации, техническое описание

Микропроцессорный тахометр Т-520 имеет большой цифровой индикатор зеленого свечения и предназначен для измерения и индикации:

• частоты оборотов карбюраторных двигателей с числом цилиндров от 1 до 8;
• напряжения бортовой сети с функцией постоянного контроля превышения и понижения;
• времени (часы с будильником).

Переключение режимов работы сопровождается звуковыми сигналами и индикацией названия режима. Т-520 имеет функцию энергосбережения – автоматического перехода в дежурный режим с отключением индикации. Прибор можно использовать как для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля, так и для проведения диагностических работ.

Таблица технических данных

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Снимите предохранительную пленку с нижней поверхности прибора и установите его на торпеде или на рулевой колонке. Рекомендуется устанавливать прибор так, чтобы прямой солнечный свет не падал на лицевую панель и не давал бликов.

Работы по установке проводить при отключенном аккумуляторе.

Красный провод подключите к цепи питания «+12В» до замка зажигания, защищённой предохранителем. Черный (синий) провод к корпусу автомобиля. Белый (двойной или самый длинный) подключите к выводу катушки зажигания, соединенному с прерывателем. Если система зажигания бесконтактная, подключите этот провод к выводу катушки зажигания, соединенному с коммутатором (на ВАЗ-2108 – вывод «К»). Располагайте провода как можно дальше от сильно нагревающихся деталей и высоковольтных проводов.

УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ

Управление прибором осуществляется при помощи двух кнопок. Левая кнопка – РЕЖИМ. правая кнопка – УСТАНОВКА. Нажатие на кнопку РЕЖИМ приводит к последовательному переключению режимов работы прибора: тахометр ( ОБОР ) => вольтметр ( НАПР ) => часы ( ЧАС ) => будильник ( БУ ). При первом включении прибор выходит в режим Тахометр . при отсутствии оборотов на индикаторе ничего не отображается. При наличии оборотов прибор показывает частоту вращения коленчатого вала в тысячах оборотов в минуту.

При увеличении числа оборотов двигателя свыше 1500 об/мин, прибор автоматически переходит в режим измерения с округлением в последнем разряде, для устранения мелькания цифр на дисплее во время движения автомобиля.

УСТАНОВКА ЧИСЛА ЦИЛИНДРОВ

Прибор может работать на автомобилях с разным числом цилиндров. Изначально установлено количество цилиндров 4. Для установки другого числа цилиндров нажмите кнопку УСТАНОВКА (только в режиме Тахометр ). На индикаторе отобразится «_04». Затем, нажимая кнопку РЕЖИМ. выберите нужное количество цилиндров от «_01» до «_08». Теперь опять нажмите кнопку УСТАНОВКА .

_ _ 04. => Установка числа цилиндров

Т-520 продолжит работу с вновь установленным количеством цилиндров и перейдет в следующий режим. Внимание, если произошло отключение прибора от бортовой сети, то установленное Вами значение числа цилиндров сбрасывается. Для четырехцилиндровых двигателей с одной катушкой зажигания установка производится автоматически. При включении режима Вольтметр прибор показывает напряжение бортовой сети автомобиля.

U14.2 => 14,2 Вольт

Измерение напряжения производится в точке подключения красного провода к бортовой сети. Функция Автоконтроль Напряжения работает независимо от текущего режима работы. При понижении напряжения бортовой сети меньше 11 вольт (неисправность реле регулятора напряжения, генератора, обрыв ремня) прибор подаст прерывистый звуковой сигнал и в первом разряде дисплея появится знак «L».

L _ _ _ => Ниже 11 Вольт

При превышении напряжения бортовой сети больше 16 вольт (неисправность реле регулятора напряжения) прибор подаст прерывистый звуковой сигнал и в первом разряде появится знак «Г».

Г _ _ _ => Выше 16 Вольт

Внимание. Прибор отреагирует на изменение напряжения только через 10 сек, чтобы избежать срабатываний в момент пуска двигателя. После срабатывании автоконтроля Вы можете перейти в режим Вольтметр и посмотреть напряжение бортовой сети. Для отключения звука нажмите любую кнопку.

Если будильник выключен, то при переходе в этот режим на дисплее индицируется надпись « OFF ».

OFF => Будильник выключен

Для включения и установки времени будильника нужно нажать и удерживать (1-2 сек) клавишу РЕЖИМ. На дисплее загорятся цифры «00.00». Нажмите кнопку УСТАНОВКА – замигают две цифры в левой части дисплея – значение часов. Нажимая кнопку РЕЖИМ установите значение часов будильника. Вновь нажмите кнопку УСТАНОВКА – замигают две правые цифры – значение минут. Кнопкой РЕЖИМ установите значение минут. Нажмите кнопку УСТАНОВКА. Время будильника установлено. Точка в правом разряде говорит о включенном будильнике. Она будет гореть во всех режимах работы приборы (например в режиме Вольтметр ).

U14.2. Будильник включен 21.40.

Для выключения будильника перейдите в режим Будильник . Затем нажмите и удерживайте кнопку РЕЖИМ. На дисплее отобразится « OFF ».

Переход к функции установки часов производится из режима Часы нажатием кнопки УСТАНОВКА. При этом начинают мигать две цифры в левой части дисплея – значение часов. Нажимая кнопку РЕЖИМ установите значение часов. Нажимая кнопку РЕЖИМ установите значение часов. Вновь нажмите кнопку УСТАНОВКА – замигают две правые цифры – значение минут. Кнопкой РЕЖИМ установите значение минут. Нажмите кнопку УСТАНОВКА. Замигают цифры «00» - это коэффициент коррекции хода часов. предусмотренный для увеличения точности хода. Например, за 10 суток часы ушли вперед на 140 секунд, то есть за одни сутки опережение составляет 14 секунд. Это число является поправочным коэффициентом, при вводе которого часы будут корректироваться каждые сутки. Клавишей РЕЖИМ установите значение поправочного коэффициента равное «-14»

-14 => Установка значения коэффициента

Вводим значение коэффициента коррекции со знаком «+», если часы отставали, или со знаком «-», когда шли вперед. Коэффициент коррекции отнимается/прибавляется к значению секунд в 00 часов 00 минут. Следует помнить, что при отключении аккумулятора значение коэффициента коррекции стирается из памяти микропроцессора. Режим энергосбережения включается автоматически через 1 мин после остановки двигателя. При этом гаснет дисплей, но прибор продолжает функционировать. При нажатии на любую кнопку индикаторы загорятся и прибором можно пользоваться в любом режиме, кроме режима Тахометр . так как обороты двигателя отсутствуют. Также выход из дежурного режима осуществляется автоматически при включении двигателя.

Изготовитель гарантирует работоспособность прибора при соблюдении всех требований, изложенных в инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации прибора 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях, а также в случае, если неисправность вызвана неправильной эксплуатацией, претензии к качеству работы прибора не принимаются и гарантийный ремонт не производится. В соответствии с Законом о Правах Потребителей обмен неисправных изделий производится по месту приобретения.

Тестирование снастей

Тахометр для лодочного мотора "Капитан" (RL-HM026)

Зачастую вещи, необязательные для арсенала рыболова, на самом деле "делают" рыбалку. Ну или, как минимум, создают атмосферу комфорта, которая позволяет полностью сосредоточиться на процессе. Примеров - масса. Хорошая поводочница и насадочный столик для поклонника фидера, классные кусачки для шнура - для спиннингиста. Казалось бы, можно и поводок каждый раз свежий связать, и нагнуться за червями из бумажного кулечка с Бухары не трудно, да и шнур победитовыми зубами отлично перекусывается.

О существовании "девайса", о котором пойдет речь, я впервые узнал на нашем форуме. Жаркое обсуждение и вопросы, не получившие окончательных ответов, заинтересовали, а украинский представитель на наш звонок ответил полным согласием предоставить данную продукцию на тестирование. Тахометр для лодочного мотора "Капитан" (RL-HM026). Узнать про двигатель все.

Чтобы знать количество оборотов в минуту для коленвала своего работающего мотора. Другой вопрос - для чего их нужно знать, и нужно ли это вообще?

Если Вы хотите как можно дольше эксплуатировать свой подвесной лодочный мотор без ухудшения его рабочих характеристик, то, смею вас заверить, эта информация будет отнюдь не лишней. Как минимум для того, чтобы понимать - все ли в порядке с нашими "лошадьми"? Правильно ли подобран винт? Нет ли "недокрута" или, не дай Бог, "перекрута"? Сколько времени осталось до конца обкатки? Ну и, в конце концов, не пора ли ехать на сервис? На эти вопросы прибор стоимостью в полбутылки недорогого виски отвечает элементарно.

Основные пункты инструкции тахометра "Капитан" (RL-HM026) для лодочного мотора гласят следующее.

- Работает с любыми бензиновыми двигателями. Это значит, что если Вам понадобится проверить бензопилу или бензиновый электрогенератор, вы также сможете использовать данный прибор. Правда не понятно, как поведет себя RL-HM026 с газовыми или дизельными генераторами.

- Максимально регистрируемые обороты - 60 000 об./минута. Это в среднем в 10 раз больше, чем необходимо.

- Максимальное регистрируемое количество моточасов - 99999, т.е. ограничение только количеством отображаемых символов. Вряд ли какой-то движок за свою жизнь проедет 4166 суток, т.е. чуть более 10 лет беспрерывной работы.

- Кроме постоянного, не обнуляемого, счетчика моточасов имеется еще и обнуляемый - пригодится для замера расхода топлива и в период обкатки, но об этом ниже.

- Может использоваться на двигателях, начиная с одноцилиндровых и заканчивая V-образными восьмерками, с 1, 2, 3, 4, 6 и 8 искрами за один оборот.

Сам тахометр представляет собой пластиковую коробочку с LED экраном и одной единственной кнопкой.

Корпус герметичный и не разборной, т. е. не предусматривает замену батареи. Производитель гарантирует, что установленного литиевого элемента питания хватит на три года, что, учитывая низкое энергопотребление жидкокристаллического дисплея, похоже на правду. Для тех рыболовов, которые все же не хотят ограничиваться трехлетним сроком, мы вскрыли корпус. Делать это лучше всего с помощью острого ножа с достаточно толстым лезвием, хотя можно воспользоваться отверткой.

Под крышкой все залито монолитным слоем силикона, который и является гарантией водонепроницаемости. Силикон легко удаляется, и, срезав слой термоусадочной пленки желтого цвета, получаем доступ к действительно литиевой "таблетке".

После замены элемента питания нужно не забыть все засиликонить, и обязательно проклеить шов каким-нибудь клеем, можно тем же силиконом.

Еще следует обратить внимание на проушины, расположенные по бокам корпуса. Их задача - крепить наш тахометр к мотору, но не саморезами, а пластиковыми монтажными стяжками, и не к корпусу, а к румпелю.

Для монтирования тахометра мы выбрали первый подвернувшийся под руку ПЛМ. Им оказался замечательный китайский мотор PARSUN T9.8. но схема подключения одинакова для всех без исключения движков.

К нашему тахометру подключен провод черного цвета длиной около полутора метров.

Т.к. тахометр мы будем фиксировать на корпусе мотора (или на румпеле), пропускаем кабель спереди, вдоль румпеля - при снятом колпаке там как раз образовывается подходящая щель. После закрытия крышки капота провод будет прижат уплотнителем.

На противоположном прибору конце провода идет раздвоение на красный и белый. Белый - это провод массы. В старых моделях тахометров (ТС-011) он предусмотрен не был, и из-за этого показатели оборотов были не такими точными. Да еще и общая длина провода была значительно меньше, что усложняло монтаж (не говоря о том что настраивался старый прибор намного сложнее, и из-за этого в Сети о нем такое количество негативных отзывов, что производитель в корне поменял интерфейс тахометра, дабы избавиться от недочетов. А еще в первой версии не было обнуляемого счетчика моточасов, что, согласитесь тоже не приятно.)

Красный провод - основной. Он существенно более жесткий.

Им мы обматываем один из бронепроводов, которые подходят к свечам. Какой именно провод мы выберем - без разницы, мы остановились на верхнем.

Делаем пять витков. Именно столько указанно в инструкции. По утверждению производителя, уменьшение или увеличение их количества может повлиять на качество работы прибора. Хотя наше мнение - вряд ли один виток в ту или другую сторону способен что-то существенно изменить.

Стоит ли делать витки один к одному? Я думаю, нет, и так как инструкция прямых указаний не дает, мы этого не делали.

В некоторых обзорах других моделей обмотку дополнительно фиксируют скотчем или изолентой. Зачем это делать не понятно, ведь бронепровод свечи гибкий, а красный провод достаточно хорошо «запоминает» как его намотали, и вряд ли ослабится из-за вибрации двигателя.

Белый провод имеет на конце разрезной контакт.

Гаечным ключом подходящего размера буквально на один оборот отворачиваем любой винт на голове двигателя, просовываем под него контакт, и заворачиваем обратно.

Вуаля, электрики остаются без работы, мы подключили тахометр самостоятельно.

Т.к. провод у нас длинный, его неиспользуемую часть, которая будет нам мешать, сворачиваем в бухточку, фиксируем той же изолентой или монтажной стяжкой, и укладываем под колпаком так, что бы наши провода не касались нагревающихся и подвижных элементов. Закрываем крышку, и думаем, как зафиксировать прибор.

Идеи, собственно, две. Любой стяжкой к румпелю, либо на двусторонний скотч к корпусу. Первый вариант проще, второй информативнее, и мы уже склонялись к нему, но ребята из магазина Kapitan.UA предложили свое решение. Простое, элегантное, и со следующей поставки приборов на украинский рынок – базовое, т.е. входящее в комплект.

Липучка, такая же, как на одежде или обуви, по научному - "текстильная застежка Velcro".

Каждая из частей имеет самоклеющуюся основу. Одну клеим на корпус мотора, ответную на корпус тахометра.

Все. Держится прочно, не боится вибрации, допускает многократный цикл снятия/фиксации прибора.

Для того, чтобы точно настроить наш прибор, нам необходимо знать, сколько искр за один оборот коленвала выдает свеча. Сразу следует сказать, что зачастую эту информацию получить очень сложно, т.к. ею не владеют даже многие сервисники. Тупик? Отнюдь.

Нормально работающий двигатель на холостых оборотах показывает значение около 1000 об./минута. Более конкретную информацию вы наверняка найдете в инструкции к своему ПЛМ, прочитать которую будет ой как не вредно.

Запускаем двигатель на холостом ходу. Прибор из режима отображения моточасов автоматически переходит в режим отображения оборотов двигателя. И видим 5 с лишним тысяч оборотов.

Явно не «оно. На всякий случай газуем - 12000 оборотов.

Много. Второй режим - 2400. Много. А третий режим показывает 1200, что полностью попадает в ТТХ, заявленные производителем.

Для интереса можно пощелкать дальше, но наш режим - тот, который показывает штатное значение. С другой стороны, в интернете можно найти информацию по конкретному мотору и настроить прибор загодя.

В начале нашего обзора мы упоминали о таких явлениях, как перекрут или недокрут двигателя. Поговорим о них подробнее.

Перекрутом двигателя (обороты выше тех, что указаны в паспорте на ПЛМ) называется явление, когда винт мотора подобран неверно, и, как следствие, коленвал, не встречая положенного сопротивления, вращается быстрее, чем положено, и из-за ускоренного вращения нарушается масляное покрытие, возникают задиры поршней и цилиндров, перегрев.

Обратное явление называется недокрутом (обороты меньше паспортных) Тут мы просто недополучаем полезную мощность мотора, позже выходим на заветное глиссирование и теряем в скоростях.

Конечно, подбор шага винта и его диаметра гораздо более актуален и эффективен для мощных моторов, которые практически всегда используются с рулевым управлением и стационарными приборами. Для маленьких румпельных ПЛМ и винтов, кроме штатного, найти не просто, но обратить внимание на обороты все же стоит. Если во время работы на полном газу правильно настроенный тахометр показывает значение выше или ниже паспортных характеристик, то мы советуем - обратитесь в сервис, это самый правильный вариант.

Вот счетчики моточасов - вещь полезная всем. Даже если смотреть на вопрос с максимально меркантильной позиции ликвидности мотора. Я уверен, что надпись в объявлении "с момента покупки эксплуатировался со счетчиком моточасов" позволит гораздо быстрее обновить моторный парк, чем попытки приуменьшить его реальный износ. Например под нашим тахометром мотор с момента установки пробежал 46 минут, что документально подтверждает фотография.

Пригодится счетчик и для того, чтобы не пропустить плановое техобслуживание на сервисе, или переход с обкаточной смеси на постоянную. Ведь одометр в автомобиле есть у каждого, и его полезность не обсуждается и не оспаривается, а выход из строя лодочного мотора на воде - вещь крайне не приятная, особенно в холодное время года.

Мы советуем обратиться в магазин Kapitan.UA по следующим причинам.

Во-первых, гарантия того, что вы купите рабочий тахометр с возможностью замены. Конечно, в целях экономии можно заказать аналогичный прибор из Китая, но что делать в случае производственного брака?

Во-вторых, в Kapitan.UA тахометр для лодочного мотора значительно дешевле, чем у конкурентов, - сказывается прямая работа с заводом-изготовителем.

Оценки "Капитан" (RL-HM026)