Рейтинг: 4.4/5.0 (1827 проголосовавших)Категория: Инструкции
СК "Установка Свай" занимается возведением фундаментов на железобетонных сваях. Мы готовы обустроить надежный фундамент под ключ по минимальной в Москве стоимости, выполнив все работы в строгом соответствии с требованиями СНиП в минимальные сроки. Для сотрудничества с фирмой заполните форму "Оставить заявку", расположенную в нижней части сайта.
В данной статье приведена детальная инструкция по собственноручному монтажу фундамента из буронабивных свай. Мы рассмотрим все этапы создания основания - от его проектирования и разметки до заливки свай и их обвязки железобетонным ростверком.
Самостоятельное Проектирование фундаментаПервым этапом обустройства любого свайного фундамента является его проектирование, в процессе которого необходимо определить несущую способность железобетонной опоры и совокупные нагрузки на фундамент, и исходя из них высчитать требуемое число свай для возведения дома.
Важно. грузонесущие свойства сваи всегда определяются "по грунту", поскольку несущие характеристики бетона как материала превышают аналогичные показатели почвы. К примеру, 1 кв. см. бетона М100 выдерживает нормативную нагрузку в 100 кг/кв.см, тогда как 1 см2 преобладающего в Московском регионе глинистого грунта держит не более 6 кг/см2.
Рис 1.1. Схема буронабивного фундамента
Чтобы узнать грузонесущие свойства грунта необходимо проводить геодезические изыскания на строительной площадке. При их реализации бурятся геодезические скважины, из которых берутся пробы грунта для лабораторного анализа. Цена услуги зависит от глубины разработки грунта - от 2 до 3 тыс. за 1 погонный метр скважины (в цену включена стоимость лабораторных работ).
Мы предлагаем вам усредненный расчет грузонесущих свойств свай по распространенному в Москве глинистому грунту. В таблице приведены характеристики типичных для индивидуального строительства свай диаметром 15-40 см.
Рис 1.2. Характеристики буронабивных свай
Важно. для собственноручного монтажа свайного фундамента под жилые здания рекомендуем использовать опоры диаметром 30 см, сваи меньших размеров применимы лишь для возведения неответственных построек и тяжелых заборов.
Чтобы определить число свай в фундаменте вам необходимо рассчитать общую массу здания, что делается посредством умножения площади конструктивных элементов строения на нормативный вес стройматериалов, приведенный в следующей таблице:
Рис. 1.3. Удельный вес элементов здания
К полученной массе здания добавляются следующие нагрузки:
Рис. 1.4: Карта снеговых нагрузок РФ
Итоговая сумма нагрузок умножается на 1.2 (коэффициент надежности), после чего полученный результат делится на грузонесущую способность одной сваи. Тем самым определяется требуемое число опор в основании.
Рис. 1.5. Карта промерзания почвы в регионах России
Подготовительные работыПеред началом монтажа фундамента необходимо приобрести требуемые расходные материалы - бетон, арматуру и строганные доски для монтажа опалубки под ростверк. Нормативный расход бетона и арматуры на типовые конфигурации буронабивных свай приведен на рисунке 1.1
Чтобы собственноручно построить буронабивной фундамент вам потребуются следующие инструменты и материалы:Важно. первоначально необходимо подготовить строительную площадку - убрать поверхностную растительность, мусор, камни и валуны, которые могут мешать проведению работ. При наличии уклонного рельефа площадка выравнивается по одному уровню.
Разметка фундамента своими рукамиДля разметки основания необходимо сбить обносочные щиты из строганных досок и брусьев. Конструкция состоит из двух горизонтальных поясов, первый из которых используется для разбивки нулевого уровня свай (их высоты), второй - для разбивки верхней грани ростверка.
Рис. 1.6. Конфигурация щитов обноски
Первоначально размечаются базисные линии фундамента (контуры стен здания)- от ориентира (забора либо границы участка) отсчитывается расстояние и устанавливается обноска первой стены, между щитами натягивается бечевка (нить фиксируется с помощью вкрученного в доску самореза).
Перпендикулярно к проложенному контуру размечается смежная стена. Прямой угол проверяется посредством египетского треугольника (на пересекающихся шнурках отступается расстояние в 3 и 4 метра, делается пометка изолентой и вымеривается длина диагонали - при правильном угле ее длина составляет 5 метров).
Рис. 1.7. Разметка свайного фундамента
Далее аналогичным образом размечаются две оставшиеся стены. На расстоянии толщины ростверка на обноске устанавливается второй шнурок, определяющий внутренний контур стен. Положения свай размечаются согласно их проектному расстоянию друг от друга - устанавливаются обносочные щиты и от пересечения бечевки опускается отвес, под точкой которого забивается арматурный колышек, определяющий место монтажа сваи .
Монтаж буронабивных свай своими руками После разметки фундамента натянутая бечевка демонтируется и оставляются лишь колышки в местах обустройства свай. Технология создания опор реализуется в следующей последовательности:
Рис. 1.8. Опалубка из рубероида под буронабивную сваю
Рис. 1.9. Заливка буронабивных свай бетоном
Важно. сформировав бетонное тело свай необходимо выжидать 20-30 дней перед последующими работами, на протяжении которых конструкции набирают нормативную прочность.
Самостоятельный Монтаж железобетонной обвязкиПеред обустройством ростверка необходимо восстановить демонтированные для монтажа свай базисные линии на обноске. Бечевка в данном случае натягивается по верхнему горизонтальному поясу, отвечающему за уровень ростверка.
По контурам обвязки устанавливается опалубка из дерева. Первоначально нужно установить U-образные несущие элементы из бруса между буронабивными сваями, после чего сбитыми в щит досками обшивается наружный контур опалубки.
Рис. 2.0. Несущие конструкции и боковой щит опалубки
Далее устанавливается стенка по внутреннему контуру опалубки и подготавливаются доски на нижний пояс. В них нужно вырезать болгаркой посадочные гнезда в местах расположения буронабивных свай.
Рис. 2.1. Нижний пояс опалубочной конструкции
После формирования стенки опалубки укрываются гидроизоляционным материалом и начинаются работы по установке армокаркаса. На выступающей из свай арматуре фиксируются горизонтальные стержни, поднятые на 5-ти сантиметровую высоту, к которым привариваются предварительно подготовленные прямоугольные хомуты.
Рис. 2.2. Стыковка арматурных каркасов свай и ростверка
Боковые контуры хомутов в данном случае выполняют функцию поперечного армирования. Количество продольных поясов выбирается исходя их ширины ростверка, для обвязки стандартной ширины в 40 см. используется 4 пояса.
Важно. каждая сторона арматурного каркаса должна размещаться на расстоянии в 5 см. от стенок опалубки, поскольку при выходе арматуры из бетонного тела каркас будет подвергаться ускоренной коррозии.
Верхний контур продольной арматуры приваривается к поперечным хомутам. Особое внимание уделите укреплению угловых соединений - перекрестная стыковка тут не допускается.
Рис. 2.3. Правильное армирование углов обвязки
Правильная стыковка углов выполняется согласно нижеприведенной схеме - Г-образные усиления нужно использовать как на нижнем, так и на верхнем поясе продольной арматуры.
Рис. 2.4. Схема соединения угловых частей армокаркаса
После установки армокаркаса в опалубку на внутренней поверхности ее стенок делаются высотные отметки, по которым определяется уровень заполнения формы бетоном. Для заливки обвязки рекомендуем применять товарный бетон, закупленный в необходимом количестве (промежуточное отвердевание слоев тела ростверка не допускается, так как оно приводит к уменьшению итоговой прочности конструкции).
Рис. 2.5. Заливка ростверка бетоном
По завершению заливки бетон необходимо проштыковать арматурой (чтобы удалить из смеси полости воздуха) и укрыть опалубку клеенкой. В процессе отвердевания, которое происходит в течении 25-30 дней, бетон нужно периодически увлажнять из шланга с распылителем. Снятие опалубочной конструкции выполняется по истечению двух недель после заливки ростверка.
Монтаж свайного фундамента своими руками - видеоВидео №1 - Разметка свайного фундамента
Видео №2 - Обустройство буронабивных свай своими руками (ч.1)
Свайно-ленточный фундамент – разновидность монолитного фундамента для пучинистых и слабых грунтов. Его особенность заключается в том, что стены здания опираются на сплошной мелкозаглубленный ленточный фундамент по периметру, а прочное сцепление с твердыми слоями грунта обеспечивается за счет свай, заглубленных ниже глубины промерзания. Такая конструкция позволяет, с одной стороны, уменьшить затраты на строительство, а с другой – обеспечить прочность и высокие нагрузочные характеристики здания.
Делаем свайно-лентончный фундамент для дома своими руками
Достоинства свайно-ленточного фундаментаИз недостатков можно отметить невозможность устройства полноценного подвала.
Конструкция и область применения свайно-ленточных фундаментовСвайно-ленточный фундамент передает нагрузку здания на грунт с помощью двух конструктивных частей: фундаментной ленты, установленной по периметру здания и под несущими перегородками, и сваями, обеспечивающими прочность фундамента во время сезонных подвижек грунта. Сваи и лента фундамента усилены арматурой. Сваи могут быть выполнены как буронабивным способом, так и с помощью асбестоцементных труб, залитых бетоном. В последнее время большую популярность получили металлические винтовые сваи, имеющие буровые лопасти на нижнем конце. Лента фундамента выполняется с помощью заливки бетоном.
Свайно-ленточные фундаменты применяют для частного малоэтажного строительства домов, коттеджей, других строений, имеющих полуподвальное помещение. Их можно устанавливать на грунтах, склонных к пучению, а также на участках с большим перепадом высот. Такой фундамент обходится значительно дешевле и выполняется быстрее, чем заглубленный.
Конструкция свайно-ленточного фундамента
Технология выполнения
Роем скважины под сваи
Процесс установки асбестобетонных труб и армирование каркаса
Процесс создания деревянной опалубки
Заливка (бетонирование) свайно-ленточного фундамента
Процесс гидроизоляции фундамента
Утепление фундамента пенополиуретаном
Монолитный фундамент своими руками
Фундамент на песчаном грунте
Фундамент для забора своими руками
Фундамент из асбестоцементных трубОсновным назначением подобного фундамента являются тяжёлые ограждения, заборы из кирпича и камня. Обладая большим весом, конструкция будет создавать давление на основание и для её устойчивости потребуется надёжный фундамент для забора. Принцип сборки и монтажа не сложный, но имеет свои особенности. Давайте разберёмся как построить фундамент для забора своими руками .
Фундамент под забор своими руками
подготовительные работы Первым делом нужно установить колышки чуть дальше крайних точек (мест пересечения линий периметра) это позволит свободнее работать на крайних позициях, и натянуть нитку. Теперь копайте траншею.
Ширина будущей опалубки будет 250-300 мм, а траншею нужно выкопать чуть шире порядка 400 мм, это необходимо для удобства монтажа. После этого произвести разметку под столбики, с интервалом в пределах 2,5-3 метра.
В местах столбов делается расширение в пределах 50 см в каждую сторону, и углубиться на 80-100см, для лучшей устойчивости. Теперь на дно высыпьте щебень слоем 10см, смочите водой, утрамбуйте. Можно приступать к монтажу коробки, материал доска 25-30 мм, или щиты из фанеры, высота над грунтом +- 40см. Собрав ее, укрепите с внешней стороны подпорками, чтоб избежать выдавливание стенок при заливке бетона.
Устанавливаем столбики, предварительно обработав грунтовкой и краской, в нижней части к столбам приварите 2-3 перемычки для лучшего сцепления с раствором. Выровняйте все столбы по ниточке и по вертикали, используя уровень, а так же зафиксируйте его положение в пространстве, чтоб исключить смещение.
Каркас собирают из арматуры 10-12 сечения, готовый и нарезанный металл укладывают в опалубку в 2 ряда, скрепляют перемычками и стягивают вязальной проволокой, ячейки 300-400мм. Расстояние выдерживают в пределах 50мм от стенок короба, дна и поверхности.
Далее остаётся залить бетон. Процедура не сложная можно всё сделать своими руками, замешивать самостоятельно в пропорциях часть цемента 2 части песка и 2 части щебня и сэкономить денег, но потерять время. Можно заказать готовый, залить за один день, но обойдётся немного дороже.
Во время заливки бетона пробивайте его, используя палку или строительный вибратор для удаления воздуха. После заливки сгладьте поверхность мастерком или правилом, и укройте плёнкой.
Опалубку разобрать через 2 недели, время высыхания фундамента и набора полной прочности 28 дней.
Свайно ленточный фундаментШирокое применение данное основание получило в области малоэтажного строительства и связано это с тем, что он является одним из лучших вариантов при строительстве дома своими руками. хотя подходит при строительстве не на всех типах грунтов. Есть у него и другие недостатки:- трудоёмкий, большой расход материала (арматура, бетон).
Достоинства:- выдерживает большие нагрузки, именно поэтому ленточный используют при возведении зданий из кирпича, шлакоблока и других тяжёлых строительных материалов. Простота конструкции, минимум применения спец.техники, большой срок эксплуатации.
Глубина ленточного фундамента для домаХочу акцентировать ваше внимание на этажность строительства. При строительстве лёгких (деревянных) одноэтажных зданий (дом, баня) достаточно залить мелко заглубленный ленточный. При строительстве 2-3 этажных домов, применяют низко заглублённый. Основание должно быть ниже глубины промерзания грунта на 30-50 см.
Если вы загляните в справочник, то запутаетесь в цифрах по глубине закладывания фундамента, хочу сказать следующее: опытные мастера в малоэтажном строительстве руководствуются другими значениями, сколько этажей такой глубины основание вам и нужно. Пример 1 этаж 1 метр, 2 этажа 2 метра, и заметьте эти цифры уже с запасом прочности отработанные временем.
Идеальным вариантом в решении этой задачи стал заглублённый ленточный. Если вас заинтересовала данная тема, то прочитайте статью свайно ленточный фундамент. А для тех кому интересно знать как сделать ленточный фундамент своими руками читайте дальше.
Для начала следует провести планировку местности с помощью техники или своими руками, если нет необходимости, то приступайте к разметке. Вбейте колья по периметру будущего основания, проверьте диагонали и натяните нить. Можно приступать к копке траншеи, для удобства монтажа опалубки, траншею копайте на 10-20 см больше ширины фундамента с каждой стороны.
Ширина фундамента зависит от толщины стен, климатических условий вашего региона плюс учитывайте наружный отделочный материал (например кирпич). На дно готовой траншеи засыпьте песок толщиной 10-20 см. выровняйте и тромбоните его, предварительно смочив водой. Далее собирайте опалубку из подручных материалов, как правило, это доски.
Каркас собирается из арматуры 18-20 сечения, ячейки каркаса составляют размер 30-35 см. Соблюдайте выдержку зазоров (50мм) от внешних стенок, дна и верхней точки заливки бетона, это необходимо для того чтоб после заливки бетона арматура полностью осталась внутри.
Для удобства сборки на дно траншеи под арматуру можно выложить кирпичи или специальные монтажные клипсы.
Арматуру в местах пересечений обязательно связать между собой или заварить, нахлёст прутьев друг на друга составляет 15-20см. На дно траншеи под каркас проложите рубероид для гидроизоляции. В будущем после разбора опалубки, стенки обработать битумной мастикой склеив её с рубероидом.
После сборки в каркас конструкции устанавливаем асбестовые либо пластиковые трубы в местах вентиляции и под коммуникаций, во избежание их смещения во время заливки подвязываем к арматуре. Заметьте вентиляция будет выше уровня грунта, а коммуникации ниже.
Заливка бетонаЖелательно залить бетон за 1 день в течение 3 часов (пока раствор не начал схватываться), чтоб получилась однородная монолитная масса, без наплывов и не надёжных стыков между слоями. Бетон использовать марки М 400. Во время заливки желательно использовать строительный вибратор или, палку.
Это очень важный момент необходимый для удаления воздуха и для лучшего сцепления раствора с арматурой. После полной заливки можно подровнять поверхность правиломили мастерком и накрыть сверху плёнкой.
Через две недели можно разобрать опалубку, кладку кирпича и возведение стен начинайте не раньше чем через месяц.
Свайно-ленточный фундамент своими руками
По своей сути свайно-ленточный фундамент является укрепленным аналогом обычного ленточного и чаще всего мелкозаглубленного фундамента. Он наиболее легкий в установке и подготовке, не требует привлечения специальной строительной техники, поэтому его можно легко и просто сделать своими руками с нуля. Главное – соблюсти все необходимые этапы и не пропустить ничего важного, и на таком фундаменте ваш дом может простоять очень долго.
В каких случаях нужен свайно-ленточный фундаментКонструкция свайно-ленточного фундамента предусматривает заглубление в грунт и максимальное укрепление основы – ростверка, которым является верхняя лента фундамента.
В основном свайно-ленточный фундамент своими руками делают в таких случаях:
Сваи расположены на глубине 1-2,5 метра, таким образом не дают разрушиться и наклониться зданию при любых погодных условиях.
Расчеты и предварительная подготовкаСамым важным моментом в заложении фундамента являются планирование его глубины и общая разметка территории.
Прежде всего, нужно ознакомиться с уровнем промерзания грунта, на котором будет происходить строительство. Так как любой тип грунта подходит для этого вида фундамента, он не играет особой роли. Когда известна глубина промерзания земли, можно рассчитать и глубину свай, которые будут заложены на 0,3-0,5 метра глубже этого уровня. Теперь можно приступать к расчетам количества свай, длины и ширины ленты. Для начала выбранный участок очищают и максимально выравнивают под уровень. Затем делается разметка с помощью арматуры, вбитой в землю, или же деревянных колышков, забитых по углам. Это выглядит так, как показано на фото ниже.
Разметку нужно сделать обязательно и по внешнему, и по внутреннему периметру, таким образом очерчивается ширина ленты.
Ширина ростверка зависит от типа материала, который используется для строительства дома. Если дом деревянный или стены будут сделаны из пеноблока, то 30 см хватит для удержания и равномерного распределения веса. Если же дом будет каменный или кирпичный, то ширина может варьироваться от 40 до 60 см. Средняя глубина монолитной верхней конструкции должна быть не меньше 40 см, но она может быть и глубже, в зависимости от веса здания и типа грунта. После сделанной разметки нужно сделать еще одну разметку, используемую для свай. Для начала можно наметить их по углам ленты, а последующие сваи от них должны располагаться с шагом в 1,2-1,5 метра друг от друга. Диаметр свай не должен быть меньше 1/3 ширины ленты. После этого можно приступать к рытью траншеи по глубине ленты и к бурению скважин для свай.
Установка свай для фундаментаБурение скважин для будущих свай может производиться с помощью садового или ручного бура, в конечном итоге они выглядят так.
Скважины для свай
Можно приобрести и уже готовые сваи с круглым сечением, но в таком случае заложение фундамента обойдется существенно дороже.
Очень важно прибавить к желаемой глубине свай лишние 30 см, которые займет песчаная подушка, укладывающаяся на дно скважины.
Можно также взять покупные сваи любой формы и забить на нужную глубину, но для этого понадобится специальная техника, поэтому при самостоятельной работе бур необходим.
На дно каждой скважины насыпается подушка из речного песка и обильно поливается водой, хорошо трамбуется.
После этого можно устанавливать внутрь металлические или асбестоцементные трубы, застилать стенки рубероидом.
Очень важно сделать подошву к каждой свае, для этого в трубу наливают бетонный раствор примерно на 30-40 см и приподнимают трубу на 20-30 см. Именно настолько труба должна выступать над поверхностью после всех работ.
Бетон из трубы растекается внизу и образует расширение в виде подошвы, которая фиксирует сваю. Схема показана на рисунке ниже.
Теперь нужно дать время застыть подошве, чтобы она укрепилась, а пока можно приступить к устройству ленточной плиты.
Изготовление опалубки для фундаментаНа дно уже вырытой траншеи для ленты насыпается песчаная подушка. Она должна быть не менее 150 мм шириной и быть ровно положена по всему периметру.
Как и в случае свай, подушка заливается водой и хорошо утрамбовывается. Для дополнительной прочности можно покрыть подушку слоем щебня, но это необязательно.
После этого можно изготавливать опалубку. Она может быть выполнена из любых подручных материалов, например, широких досок или листов ДСП.
Если материал для опалубки будет использоваться в дальнейшем, ее можно застелить полиэтиленовой пленкой и закрепить степлером.
Сбить опалубку вы сможете непосредственно на разрабатываемом участке.
Готовые конструкции в виде щитов прибиваются к забитым предварительно через каждый метр или 1.5 метра кольям, расположенным по внешнему краю траншеи для фундамента.
С внешней стороны нужно прибить по низу и верху опалубки дополнительные горизонтальные держащие планки.
Для того чтобы бетонная масса не развалила опалубку, можно установить еще и внешние крепления – клинья, как показано на изображении.
Завершая установку, нужно измерить высоту опалубки и убедиться, что она выше уровня заливки бетона. После этого на дно траншеи можно укладывать кирпичи и приступать к армированию.
Армирование свай и ростверк фундаментаАрмирование производится сначала в самих сваях, а потом в траншее для заливки. Сваи армируются связанной арматурой, она устанавливается вертикально по всей длине каждой сваи, концы арматуры должны находиться выше самой трубы. Это необходимо для закрепления с основанием вашего будущего фундамента. Как правило, хватает четырех арматур, сформированных и связанных в форме цилиндра.
Для армирования траншеи арматуру можно как заварить между собой сваркой, так и связать сечением 12 мм с помощью специальной проволоки.
Длина и ширина ячеек должна составлять примерно 30-50 см.
Минусом крепления арматуры сваркой является ее дальнейшая жесткость, при движении грунта она не сможет быть гибкой, и возможны трещины внутри основания фундамента.
После скрепления конструкции из арматуры ее размещают в траншее. В итоге у вас получится готовая к заливке основа свайно-ленточного фундамента, как вы можете увидеть на картинке.
Армирование свай и ленты
Гидроизоляция и вентиляцияКогда вы делаете свайно ленточный фундамент своими руками, очень важно не забыть про изоляцию его от влажности и обеспечить проветривание монолитной бетонной плиты.
Что касается гидроизоляции свай, то сама труба из асбестоцемента или металла является защитой, а если вы не используете трубы, то можно использовать такие материалы, причем как для свай, так и для ленты:
Какая гидроизоляция ни была бы выбрана, ее нужно сделать обязательно для того, чтобы фундамент быстро не разрушился и не покрылся плесенью.
После этого нужно сделать вентиляцию, установка которой очень проста.
По всему периметру ленты кладутся вертикально куски асбестоцементной трубы и засыпаются песком, чтобы туда не попал бетонный раствор при заливке. После застывания эти трубы можно вытянуть, и таким образом получатся вентиляционные отверстия нужного диаметра.
Заливка фундамента бетономКак и в случае армирования, сначала бетоном заливаются сваи сооружения. Их нужно очень плотно утрамбовать и проверить, чтобы внутри не было пустот, иначе сваи разрушатся. Чтобы залитые сваи и лента фундамента соединились, нельзя ждать, чтобы бетон в сваях застыл окончательно, и нужно заливать сам монолитный верх фундамента. Это делается в максимально короткий промежуток времени для того, чтобы бетонная смесь легла ровно. Поэтому перед заливкой нужно убедиться, что бетономешалка может подавать раствор со всех сторон фундамента. Залитый фундамент нужно проверить на ровность уровнем по верхней стороне.
Если вы изготавливаете бетон самостоятельно, то нужно строго соблюдать пропорции цемента и песка.
Цемент лучше брать хорошей, дорогой марки, чтобы избежать растрескивания и распадания монолитной ленты. В готовом виде фундамент выглядит так.
Готовый свайно ленточный фундамент
После этого бетон застывает около двух недель, в зависимости от погодных условий. В очень жаркую погоду его лучше поливать водой, а при чрезмерной влажности закрыть полиэтиленовой пленкой.
Видео – свайно-ленточный фундамент своими рукамиВ данном видео показаны необходимые этапы при строительстве и рекомендации при проведении работ, которые помогут вам лучше разобраться в этом вопросе и окончательно убедиться, что такой фундамент сделать своими руками вполне возможно.
Свайно-ленточный фундамент своими руками
Скважины для свай
Армирование свай и ленты
Готовый свайно ленточный фундамент
