Руководства, Инструкции, Бланки

Как Построить Фундамент Своими Руками Пошаговая Инструкция С Фото img-1

Как Построить Фундамент Своими Руками Пошаговая Инструкция С Фото

Рейтинг: 4.2/5.0 (1856 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция фото и видео

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В этой статье вы сможете ознакомиться с пошаговой инструкцией с фотографиями и видео, которая поможет возвести ленточный фундамент своими руками.

При постройке частного дома почти всегда выбор останавливается на ленточном фундаменте, а многие непрофессиональные строители даже не знают других способов обустроить основание дома.

Такой фундамент пользуется заслуженной популярностью в силу надёжности, универсальности и относительной простоты изготовления, кроме того, это лучший способ при желании обустроить подвал. Но при всей кажущейся простоте ленточный фундамент достаточно требователен к технологии и грубые нарушения могут привести к тому, что через год-другой фундамент треснет, а дом – покосится, и вся работа пойдёт насмарку. Поэтому так важно заранее узнать, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Виды ленточного фундамента

Прежде всего, нужно определиться, что ленточными называют несколько видов фундаментов, которые объединяет замкнутый контур железобетонной «ленты» под основными стенами будущего здания. По составу бывает:

Первый состоит из залитого в траншею или котлован на готовую опалубку бетона, второй строится из специальных блоков ФБС, скрепляющихся раствором.

Для разных строений и грунтов фундамент можно зарывать на разную глубину, различают:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), как видно из названия, залегает на небольшой глубине. Это накладывает ограничения на вес строения над ним, это может быть:

  • деревянный дом;
  • газобетонный или пенобетонный дом;
  • каркасный дом;
  • монолит с несъёмной опалубкой;
  • небольшое каменное сооружение – сарай или баня.

На МЗЛФ строят обычно одноэтажные, в редких случаях – двухэтажные строения.

Заглубленный фундамент опирается на прочные глубинные слои, до которых не добирается мороз зимой. Эти плотные слои грунта не расширяются из-за замерзающей влаги и не меняют своего объёма между временами года.

Стандартная лента фундамента составляет 40-50 сантиметров в ширину и от 0,6 до 2 метров вниз, однако глубина может сильно варьироваться в разных климатических зонах и почвах.

Ленточный фундамент: плюсы и минусы

Популярность ленточного фундамента в нашей стране легко объясняется его ключевыми преимуществами, вот они:

  • простой для частного строительства;
  • позволяет сделать подвал;
  • готов к высокой нагрузке.

Однако присутствуют и ряд минусов у этой технологии, из-за которой застройщики переключают своё внимание на менее популярные свайные или плитные фундаменты :

  • продолжительность работ – после заливки, вы будете ждать его засыхания около месяца;
  • частая потребность в технике и дополнительных рабочих руках.
Как правильно сделать ленточный фундамент

Процесс разделен на несколько шагов, каждый из которых определяет качество и надёжность дальнейшего строительства. Рассмотрим все этапы подробнее.

Расчёты и разметка

Выбор ленточного фундамента хотя и удачен в подавляющем большинстве случаев, но требует геологического уточнения. Его нежелательно строить на грунте с высокой пучинистостью. И чтобы определиться, подходит ли участку ленточный фундамент и какой глубины его делать, лучше всего обратиться к профессиональным геологам, которые сделают анализ грунта и вынесут решение. При обнаружении неглубоко залегающих грунтовых вод также стоит подумать об организации дренажа, чтобы фундамент не подмывало.

Окончательно определившись с типом фундамента, необходимо разметить его контуры на участке. Делается это с использованием подручных средств – колышков из дерева или арматуры и направляющих – верёвки, лески, нити. Очерчиваются контуры внешних и внутренних границ фундамента, после чего разметка проверяется с помощью сравнения диагоналей.

Подготовка котлована

По размеченным контурам будущих стен копаются траншеи. Делать это можно вручную или с использованием техники (экскаватора): первый вариант надёжнее, второй – быстрее. Глубину траншеи измеряют в самой низкой точке участка. Дно и стены должны быть ровными, это нужно постоянно контролировать с помощью уровня или нивелира.

Траншея капается обычно на 15-30 сантиметров глубже уровня фундамента – такое расстояние потребуется для подготовки основания под ленту. Сначала засыпается песок, после гравий, эта «подушка» улучшит распределение веса конструкции по грунту. Поверх обычно выстилаются листы рубероида – для гидроизоляции.

Ширина траншеи должна учитывать ширину будущего фундамента, которая, в свою очередь, должна быть не меньше толщины стены. В мягких грунтах траншею роют с запасом, в плотных – почти впритык, учитывая толщину опалубки.

Иногда вместо траншеи вырывают котлован – если требуется заменить слишком пучинистую почву или для обустройства подвала, цокольного этажа. Стенки котлована в таком случае укрепляются откосами с деревянными подпорками.

Монтаж опалубки

Традиционно материалом для этой цели служат доски (25-50мм), которые располагают ровной стороной внутрь траншеи. Опалубка монтируется как под землёй, так и возвышается над ней, чтобы бетон сформировал выступающий цоколь.

Около 10-15 лет назад вместо столярной начали использовать несъёмную опалубки из полимерных материалов. Её гораздо проще монтировать. Ещё одно преимущество – теплоизоляционные свойства такого материала.

Арматур и бетон

Для монолитного ленточного фундамента в траншею устанавливается арматурный каркас – совокупность вертикальных и горизонтальных прутов.

Вертикальные пруты устанавливаются так, чтобы арматура не касалась стенок опалубки – металл должен полностью скрыться под бетоном во избежание коррозии. Чтобы узнать точное количество, диаметр арматуры, расстояние между прутьями необходимо произвести расчеты (это тема для следующей статьи). На этом этапе нужно предусмотреть разъёмы под коммуникации: проложите трубы нужного диаметра там, где будут проходить водопровод и канализация.

После сбора арматурного каркаса можно заливать бетон. Он готовится из песка, щебня и цемента марок М-200, М-250 или М-300. Бетон нужно заливать равномерно и постоянно утрамбовывать. Работу нужно провести непрерывно, что обеспечивает монолитность фундамента.

После заливки бетона необходимо дать ему устояться, то есть набрать свою проектную прочность. Опалубку рекомендуется снимать не раньше, чем фундамент затвердеет наполовину. Этот процесс длится от 3 дней при +30 градусах до двух недель при температуре едва выше нуля.

Некоторые дожидаются полного застывания – после 28 дней он получает 99% своей прочности и процесс замедляется настолько, что последний процент набирается годами. К этому времени опалубку можно снимать смело при любых погодных условиях.

Гидроизоляция, утепление и обратная засыпка

После снятия опалубки остаются гидроизоляционные работы и утепление. Изолировать от влаги можно с помощью рубероида, обложив бетон со всех сторон его листами, или специальным жидкими составами. Строительный рынок заполнен разными марками, можно выбрать оптимальный вариант, как по качеству, так и по цене.

Утепление можно произвести различными способами, все зависит от ваших финансовых возможностей:

  • пенопластом – экономный и универсальный способ;
  • пенополистеролом – его свойства сходны с пенопластом;
  • пенополиуретаном – наносится на фундамент как аэрозоль, хорошо утепляет, но из-за токсичности нужно сразу закрыть землёй.

Последним этапом становится засыпка грунта — оставшиеся после всех работ полости засыпают вынутым землей или же песком, который утрамбовывают.

Далее предлагаю вам посмотреть видео, где показано поэтапное строительство ленточного фундамента, хотя он не совсем обычный.

Другие статьи

Фундамент своими руками: пошаговая инструкция возведения фундамента

Возведение ленточного фундамента своими руками

Самым распространенным и востребованным видом фундамента при строительстве малоэтажных домов является ленточный. Конструктивно он не сложный, не требует высокой квалификации работников. Его возведение поручают специалистам, но можно построить фундамент своими руками. сэкономив при этом немалые деньги.

Начинают строительство фундамента с подготовительных работ. Убирают со строительной площадки мусор, кустарники, деревья. Выкашивают высокую траву и сорняки. Выравнивают поверхность, используя специальную технику (бульдозер, автогрейдер), или вручную. Излишки грунта размещают за пределами будущего здания или засыпают им пониженные места.

Далее делают разбивочные работы. Отмечают на поверхности земли прямую, равную по длине одной из сторон фундамента, и забивают по краям отрезки арматуры. Разбивают углы в 90°, отмеряют длину поперечных сторон и их концы также закрепляют арматурой.

Как проверить правильность расположения разметки?

Правильность расположения угловых точек проверяют измерением длин диагоналей полученного прямоугольника, которые должны быть одинаковыми. В случае различий разбивку перепроверяют. После по внешнему периметру фундамента натягивают толстую леску.

Фиксируют на местности внутренний периметр конструкции, отступая от ранее разбитого внешнего на ширину фундамента. Во всех его углах забивают отрезки арматуры и натягивают леску. Отмечают расположение внутренних перемычек.

Выкапываем траншею между натянутыми лесами

На следующем этапе фундамент своими руками включает проведение земляных работ. В плотных грунтах роют траншеи между натянутыми лесками и расчетной глубиной. Последнюю принимают на 20 см ниже, чем промерзает грунт в районе строительства. Отмеряют ее от отметки земли в самом низком углу.

Применяя водяной или инженерный нивелир, дно вырытой траншеи выравнивают в одном уровне. Если этого не сделать, из-за разной высоты подземной части конструкции возможны неравномерные ее просадки в период эксплуатации.

По дну траншеи устраивают песчаный слой толщиной 15 см. Применяют речной или дробленый песок. Уложенный материал поливают водой из лейки и уплотняют вибротрамбовками или вручную бруском с ручками.

Чем обшить стенки траншеи?

Выполняем армирование вдоль опалубки

Стенки траншей обшивают рубероидом (крепят шиферными гвоздями) или обмазывают глиняным или цементным раствором. Эта мера в дальнейшем исключит «уход» воды из бетонной смеси в грунт.

Производят армирование будущего фундамента внизу, выше дна траншеи на 5-7 см, укладывают три арматурных стержня диаметром 12 мм.

Поперек, с шагом 30-35 см, располагают монтажные стержни и скрепляют с основными вязальной проволокой. Такие же каркасы устраивают в средней и в верхней частях фундамента. Фиксируют их в пространстве привязкой к вертикально установленным отрезкам арматуры диаметром 8 мм.

Далее, возводя фундамент своими руками, траншею заливают бетоном. Лучше заказать его у производителя. В этом случае все тело конструкции устраивается за один раз, что обеспечивает равномерность и целостность в любом ее месте.

Как сделать бетон для заливки фундамента самостоятельно?

Можно приготовить бетон самому. Для этого необходима бетономешалка, гранитный щебень, речной или дробленый песок и вода. На 1 м? бетонной смеси марки В15 применяют 286 кг шлакопортландцемента общестроительного марки 400, 0,21 м? воды, 0,8 м? щебня гранитного фракции 10-20 мм марки не ниже 400, 0,53 м? песка природного (лучше речного).

Заливаем бетон в опалубку за один прием

Заполнение траншеи бетоном делают одним приемом. Нельзя работу растягивать на несколько дней. Для экономии, в жидкий бетон добавляют куски бетона, камни, старые бортовые камни. Смесь уплотняют глубинными вибраторами, а при их отсутствии – подручными средствами. По окончании, поверхность выравнивают и заглаживают мастерком.

Армирование «своими руками фундамента» выполняют и по-другому. Вначале укладывают нижние каркасы, опирая их на кирпичи, и заливают траншею бетоном до середины. Поверхность выравнивают, укладывают средние каркасы, добавляют бетон. Также выравнивают поверхность, размещают верхние каркасы и окончательно заливают траншею бетоном.

После схватывания бетона, но не раньше 7-10 дней, устраивают верхнюю часть фундамента – цоколь. Делают его из кирпича, блоков, натурального камня или из монолитного бетона.

При штучном материале возведение аналогично кирпичной кладке. При использовании бетона вначале устанавливают опалубку, размещают в ней арматуру и заливают бетоном. Работы по перекрытию нулевого цикла и возведению стен начинают после набора бетоном необходимой прочности.

В случае если фундамент своими руками возводят в сыпучих грунтах, траншею роют широкой, с откосами. Тело конструкции формируют установкой на дно опалубки. Делают ее высотой, достаточной для одновременного возведения подземной части и цоколя сооружения .

Из чего изготовить опалубку?

Готовят опалубку из обрезных досок, сбивая из них щиты. Можно применять фанеру, древесностружечные плиты. Закрепляют их по внутреннему и внешнему периметру фундамента и прикрепляют к стойкам, вбитым в землю.

Как и из чего лучше сделать опалубку

Жесткость конструкции придают устройством подпорок к стойкам с внешних ее сторон и соединением между собой верхушек стоек скрутками из проволоки.

Перед заливкой бетона щиты с внутренней стороны закрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой и размещают внутри арматурные каркасы. Снимают опалубку после того, как бетон схватится. Щиты разбирают, полученный материал используют вторично для обрешетки крыши и других элементов дома.


Для защиты от грунтовых вод фундамент покрывают гидроизоляцией. Для этого поверхности обмазывают горячим строительным битумом и наклеивают слой рубероида. Пазухи по бокам конструкции засыпают песком и тщательно утрамбовывают. В дальнейшем, для исключения просачивания воды, с наружной стороны здания устраивают отмостку шириной 1 м.

Понравилась статья? Поделитесь ей в соц. сетях!

Фундамент для дома своими руками: строю с нуля!

Фундамент своими руками: строю с нуля!

Прежде, чем приступать к строительству дома, следует завершить подготовительный период: оформить в собственность землю, на которой будет стоять дом и обследовать на этом участке грунт. А уже в зависимости от свойства грунта, можно будет решить, какой фундамент своими руками, будем возводить под наш дом.

Ленточный фундамент под дом своими руками

Фундамент под дом своими руками: пошаговая инструкция

Наиболее распространенными являются фундаменты следующего типа:

В зависимости от того, сколько денег вы готовы вложить, типа грунта на участке под строительство, веса конструкции будущего дома, можно будет определиться с типом основания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома обычно возводится на плотном грунте, при достаточно тяжёлой конструкции будущего здания.

При наличии рыхлого, слабого, болотистого грунта, когда плотный материковый грунт находится на глубине до двух метров, предпочтительнее будет построить фундамент свайного типа.

Как же построить фундамент для дома, когда до материкового грунта свыше 2,5 метров и поверхностный грунт не сможет его выдержать?

Лучший вариант в этом случае – залить монолитный плитный фундамент своими руками в качестве основания дома. Болотистый или рыхлый грунт не способны удержать ленты или сваи фундамента, но в состоянии выдержать плиту, так как площадь опоры у нее довольно большая.

Плитный фундамент под кирпичный дом

Если мы возводим фундамент своими руками, то нам потребуется специальное оборудование и следующий инструмент:

  • шнур для разметки;
  • строительный уровень и желательно гидроуровень;
  • несколько штыковых и совковых лопат (для себя и помощников);
  • молоток, ножовка, топор, гвозди (для возведения опалубки);
  • крючок для вязки проволокой арматуры.

Скорее всего, потребуется техника:

  • экскаватор для того, чтобы выкопать котлован или специальное оборудование, чтобы пробурить скважины;
  • виброплощадка;
  • строительный вибратор;
  • бетоносмеситель;
  • приспособление для забивки свай.

Очень часто требуется подъёмный кран, например, если вы решите выполнить фундамент из блоков своими руками .

Фундамент из блоков фбс для дома из бруса

Следует заранее арендовать необходимую технику, скорректировать график работы по строительству фундамента так, чтобы не было простоев.

Плитный или ленточный фундаменты предпочтительнее залить за один раз. В случае если часть бетонной массы «схватиться» прежде, чем заливка будет продолжена, то места стыка порций бетона, заливаемых в разные интервалы времени, будут «зоной риска».

Прочность основания в таких местах будет под огромным вопросом – это будет «слабое звено».

Сваи можно вбивать не все сразу, а поэтапно: одну или две – три сваи в день. Понятно, что это никак не скажется на прочности основания.

Какие материалы потребуются для заливки фундамента своими руками?

Вне зависимости от типа основания, обязательно понадобится:

  • песок;
  • цемент;
  • щебень или гравий;
  • ребристая арматура диаметром 10-14 мм;
  • обожженная проволока для вязки арматуры;
  • пиломатериалы для возведения опалубки.

Заливка фундамента для дома осуществляется с применением цемента марки М-500. Наполнителем может служить бутовый камень, щебень или гравий. Их следует заранее подвезти к месту строительства.

При строительстве плитного фундамента будет нужен теплоизоляционный и гидроизоляционный материалы, геотекстиль .

Буронабивной фундамент фото

Прежде чем возводить буронабивной фундамент своими руками необходимо подготовить сваи, для их создания вполне подойдут – асбестоцементные трубы. Для свайного фундамента необходимо запастись бетонными балками или деревянными (лиственничными, а лучше дубовыми) сваями.

Заранее следует обеспечить подвод воды к месту строительства. Это очень важно, если собираетесь делать бетонный раствор самостоятельно, а не заказывать его на строительной фирме или на заводе.

Хватит ли у вас сил и желания, сделать фундамент для дома своими руками?

Если вы задумали сделать своими руками фундамент для дома, прежде всего, реально оцените свои силы и финансовые возможности. Вне зависимости от выбранного типа основания под дом, вам всё равно потребуется выполнение определённого объёма земляных работ.

Причем, объём земляных работ при строительстве плитного или мелкозаглубленного ленточного фундамента, может быть очень большим.

Даже когда будет привлечена техника, физических усилий все равно придётся прикладывать немало. Желательно поэтому, предварительно заручится поддержкой помощников.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Винтовые сваи. Плюсы и минусы винтовых свай

Ленточный фундамент своими руками – пошаговая видео-инструкция

Как сделать ленточный фундамент своими руками: материалы, устройство, пошаговая инструкция, фото и видео

Как сделать ленточный фундамент своими руками: материалы, устройство, пошаговая инструкция, фото и видео

Ленточный фундамент представляет собой монолитную железобетонную полосу (ленту), построенную по периметру здания.

Он служит основанием для несущих конструкций – стен, перегородок, перекрытий.

Из самого определения понятно, насколько важную и серьезную функцию выполняет фундамент, как в процессе строительства, так и в дальнейшей эксплуатации любого сооружения.

Ленточный тип фундамента наиболее часто применяют в индивидуальном строительстве домов, коттеджей, летних кухонь, гаражей, бань и прочих архитектурных форм.

Популярность ленточного фундамента объясняется надежностью его основания и возможностью без проблем построить такой фундамент своими руками.

Виды ленточного фундамента по глубине залегания

Определяющим фактором, влияющим на расчет залегания конструкции вглубь, является уровень промерзания грунта.

Берут во внимание также массивность возводимого сооружения, возможность утепления фундамента, близость залегания грунтовых вод.

Мелкозаглубленный фундамент

Их устройство возможно в следующих случаях:

  • В относительно теплых регионах с малой глубиной промерзания грунта;
  • При строительстве каркасных домов. небольших легких конструкций из дерева, газобетона, пенобетона и других современных строительных материалов;
  • Если предполагается утепление наружной стороны самого фундамента и основания под отмосткой. что исключит сам факт промерзания земли.
Заглубленный фундамент

Применяется в следующих случаях:

  • В районах с холодным климатом и промерзанием почвы на большую глубину;
  • Для строительства домов в несколько этажей из кирпича, камня. с массивными перекрытиями;
  • Еще одна причина строительства глубокого фундамента – пучинистый грунт и близкое к поверхности расположение грунтовых вод .

Пучинистыми называют мелкозернистые грунты, обладающие способностью хорошо удерживать влагу (суглинистые, мелкопесчаные, пылеватые).

При замерзании они сильно увеличивают свой объем (на 8–12%) за счет кристаллов льда, т. е. расширяются, выпучиваются, оказывая давление и разрушительное воздействие на подземную часть фундамента.

Ленточный фундамент – плюсы и минусы
  • Прочность фундамента достигается за счет монолитности конструкции. которую получают путем заливки бетонным раствором армированного каркаса. Широкое, заглубленное основание является надежной опорой для здания и позволяет равномерно распределить его нагрузку на грунт по всему периметру;
  • Срок эксплуатации правильно спроектированного и выполненного ленточного фундамента достигает 100 и более лет;
  • Он подходит для большинства типов грунтов. прекрасно сочетается с большинством строительных материалов, удобен в отделке.

К недостаткам можно отнести трудоемкий процесс строительства. связанный с земельными и бетонными работами, и достаточно большой расход материалов.

В общем бюджете расходов на строительство дома фундамент, как правило, «съедает» 15–20% затрат.

Ради справедливости стоит отметить, что этот показатель можно варьировать глубиной залегания фундамента, но желательно не в ущерб качеству .

Материалы и инструменты
  • речной песок или щебень для устройства подушки фундамента;
  • готовый бетон или цемент М250. песок, щебень – для его приготовления;
  • арматурный прут диаметром 8–12 мм ;
  • стальная проволока для вязки арматуры толщиной в 1,2–1,4 мм ;
  • гидроизоляционный материал (рубероид, гидроизол, битумная мастика);
  • Доска толщиной 20 мм. рейки, брус для устройства опалубки.
  • шнур, колышки, рулетка, строительный уровень, угольник, отвес – для разметки и контроля горизонтального и вертикального уровня фундамента;
  • лопаты – штыковая и совковая ;
  • трамбовка ручная ;
  • бетономешалка при самостоятельном приготовлении бетона;
  • мастерок ;
  • молоток ;
  • специальный крючок для вязки арматуры или клещи .
Расчет фундамента


Любое строительство начинают с расчетов и проектирования возводимой конструкции. Как это сделать?

Во-первых, проект можно заказать в архитектурном бюро или в проектно-строительной организации. Это оптимальный вариант, который застрахует вас от ошибок и нежелательных последствий при последующей эксплуатации здания.

Во-вторых, при наличии соответствующих знаний рассчитать размеры фундамента можно самостоятельно. применяя калькуляторы и изучив особенности климата, грунтов, существующие нормативы возведения зданий и сооружений.

Если вы возводите легкую постройку. например, душ, гараж, баню, можно пойти по более упрощенной схеме – взять за основу существующие схемы и чертежи фундамента, и советы специалистов по их строительству.

А здесь вы узнаете как построить гараж из пеноблоков.

В этом разделе можно найти полезную информацию про обустройство бани.

Этапы строительства Расчистка и разметка участка

Площадку под строительство выравнивают . убирая возвышенности и снимая верхний слой грунта с растительностью примерно на 15–20 см.

Главная задача разметки – определить внешние и внутренние границы фундамента (здания), обеспечить безупречно прямые углы (90?) и равные диагонали .
Делают это по следующей технологии:

  1. Через предполагаемый центр будущего сооружения перпендикулярно друг к другу натягивают два куска шнура, определяя оси здания;
  2. Отмеряют проектируемое расстояние по длине и ширине, определяют первый угол, забивают колышек, к нему привязывают шнур;
  3. От него натягивают шнур к двум следующим углам. контролируя, чтобы они были прямые;
  4. Определяют четвертый угол и с помощью шнура замыкают контур;
  5. Замеряют диагонали – при правильной разметке углов они будут равные;
  6. По такому же принципу размечают внутреннюю границу фундамента.
Подготовка траншеи

Переходим к наиболее трудоемкой части – подготовке траншеи. Глубина траншеи зависит от типа фундамента, оптимальная ширина 25-30 см .

Вынимать грунт необходимо на глубину с учетом залегания скрытой части фундамента и толщины подстилающей подушки. Дно траншеи выравнивают по уровню .

Если дом строится на небольшом склоне, общая технология устройства фундамента остается неизменной, дно должно быть строго горизонтальным.

А вот выступающая над поверхностью часть фундамента будет отличаться высотой или иметь ступенчатый вид.

Далее, готовят песчаную или щебеночную подушку. Она нужна для уплотнения основания под фундамент и в качестве естественного дренажа для впитывания излишка грунтовых и дождевых вод.

Толщина подушки – 15–20 см. и песок, и щебень обязательно обильно смачивают и трамбуют, сверху простилают рубероидом или пергамином – кровельным картоном, пропитанным битумом.

Его предназначение – частичная изоляция фундамента от грунтовых вод и удержание от излишнего впитывания в песок влаги.

Устройство опалубки

По углам и сторонам траншеи с двух сторон устанавливают и зарывают в землю вертикальные опоры из бруса 40–50 мм таким образом, чтобы прибитая к ним доска толщиной в 20 мм совпадала плоскостью со стенкой котлована.

К этим опорам будем крепить щиты опалубки. поэтому с помощью отвеса постоянно контролируем вертикальный уровень опор, а посредством натянутого шнура и строительного уровня – горизонтальную поверхность.

Сбиваем гвоздями или собираем с помощью саморезов щиты из доски толщиной в 20 мм по высоте фундамента и крепим их к опорам.

Какие правила необходимо помнить и соблюдать:

  • Щиты размещают лицевой стороной к фундаменту – так он будет более ровным, а опалубку легче разбирать после застывания бетона;
  • При заливке бетонной массы на опалубку идет большая нагрузка. Чтобы щиты не деформировало, их дополнительно укрепляют деревянными колышками-распорками с обеих сторон фундамента;
  • Внешний и внутренний щит опалубки стягивают деревянными рейками через каждые 2–2,5 м. фиксируя одинаковую ширину полосы заливки;
  • Внутри опалубки натягивают бечевку по уровню высоты фундамента – это ориентир при заполнении формы бетоном.
Армирование

Арматурный каркас изготавливают из ребристого стального прута диаметром от 8 до 12 мм.

Рассмотрим пошаговые действия по подготовке и вязке арматуры:

  1. Необходимо заготовить продольные и поперечные элементы каркаса. нарезав проволоку на куски. При бетонировании обычно используют одну или несколько горизонтальных сеток, каждая из которых состоит из двух продольных рядов прута и поперечных перемычек, расположенных параллельно на расстоянии примерно 30 см;
  2. При определении размера перемычек, необходимо помнить, что металл должен быть покрыт бетоном на 5–6 см. т. е. при ширине фундамента 40 см длина перемычки не может быть больше 30 см;
  3. Уложенная в форме решетки арматура вяжется с помощью тонкой стальной проволоки и специального крючка. Суть вязки заключается в продевании концов сложенного вдвое куска проволоки в образовавшуюся петлю и тугое, но не жесткое ее скручивание;
  4. Вертикальные перемычки арматурного каркаса располагают в опалубке на расстоянии в 0,5–0,8 м. устанавливая их на песчаную подушку;
  5. Связанную конструкцию скрепляют с вертикальными стойками и фиксируют в опалубке.

На заметку! В продаже имеются специальные пистолеты для вязки арматуры, которые работают по принципу строительного степлера, но вместо скобы используется стальная проволока. С ее помощью автоматически скручивают соединение двух арматурных прутов.

Заливка бетоном

Идеальный вариант – одномоментное заполнение всего периметра готовым бетоном. Если же вы приняли решение готовить раствор самостоятельно, то очень важно заливать фундамент равномерно по горизонтали и максимально быстро.

Бетон готовят из традиционных компонентов – на одно ведро цемента М 250 кладут 2–2,5 ведра песка. 2,5 – 3 ведра щебня и примерно 2 ведра воды. Раствор должен получиться достаточно жидким.

При заливке нужно следить, чтобы не оставалось пустот. Для этого простукивают опалубку, используют для проталкивания и уплотнения бетона кусок металлического прута, мастерок.

Современные технологии позволяют сделать бетон более пластичным и прочным в результате добавления в него специальных добавок – пластификаторов .

Поверхность заливки выравнивают по натянутому шнуру и «железнят». т. е. присыпают сухим цементом, просеянным через сито, и слегка заглаживают мастерком или штукатурной теркой.

Во избежание появления микротрещин во время застывания фундамента, его желательно время от времени поливать водой, особенно в жаркую погоду. Полную прочность бетон наберет по истечении 26 дней. но уже через 2 недели можно снимать опалубку .

Важно! Не рекомендуется применять для изготовления фундаментов цемент более высоких марок (М 400, М500), так как бетон получается менее пластичным, очень быстро схватывается.


Подробную информацию о заливке фундамента бетоном, Вы можете посмотреть в этом видео:

Гидроизоляция

Она необходима для защиты строения от проникновения влаги, промерзания и разбухания бетона, а, значит, его разрушения.

Горизонтальную гидроизоляцию проводят в месте соединения фундамента со стеной с помощью рулонных материалов – рубероида, гидроизола, стеклоизола.

Поверхность очищают, смывают пыль. Далее, готовят изоляционный материал по размеру – разрезают на полосы по ширине фундамента плюс на кромку с каждой стороны по 8–10 см.

Есть несколько способов приклеивания гидроизоляции:

  • Горячий способ. если вы используете гидроизол, стеклоизол, линокром. Медленно и осторожно разматывая из рулона, материал нагревают паяльной лампой (газовой горелкой), прижимают валиком и приклеивают;
  • Холодным способом клеят рубероид. Очищенную поверхность с помощью шпателя обмазывают тонким слоем битумной мастики, дают ей немножко схватиться (20–25 минут). После этого подготовленный рубероид приклеивают;
  • Сейчас можно купить и самоклеящиеся гидроизоляционные материалы. например, техноэласт Барьер. Клеят его, снимая защитную пленку и прижимая к подготовленной поверхности.

Вертикальная гидроизоляция проводится путем нанесения на стенки фундамента нескольких слоев покрытия на основе битума.

Это может быть битумный праймер, битумно-полимерная или битумно-каучуковая мастика. Защитит фундамент от проникновения влаги и последующая отделка наружной стороны плиткой или камнем.

Внимание! Важным элементом защиты фундамента является водоотведение. После сооружения фундамента и возведения стен и кровли в обязательном порядке необходимо выполнить отмостку по периметру здания.

Обратная засыпка готового фундамента


После полного застывания фундамента и снятия опалубки, проводят засыпку образовавшихся пазух и пустот по его периметру. а также внутреннего пространства.

По многочисленным отзывам для засыпки лучше всего использовать вынутый из траншеи «родной» грунт или глину и суглинистую почву.

Ее необходимо тщательно уплотнить с помощью ручной трамбовки или виброплиты – механизированного устройства, состоящего из плоской подошвы и вибратора, приводящего ее в действие.

Строительство ленточного фундамента под ключ, примерные цены


Если вы предпочитаете быть полностью уверены в расчетах и качестве выполненных работ, для строительства фундамента можно нанять бригаду специалистов или заказать эту услугу в любой строительной организации вашего района.

К преимуществам сотрудничества с профессиональными строителями относятся:

  • соблюдение технологических нормативов и требований на всех этапах;
  • заказ услуги под ключ или выполнение по желанию заказчика отдельных этапов сооружения фундамента ;
  • быстрые темпы строительства ;
  • использование техники и профессионального инструмента ;
  • гарантийные обязательства подрядчика.

Стоимость земельных работ, включающих выемку грунта и уплотнение основания, колеблется в пределах 500–1000 р./м3, устройство песчаной подушки обойдется в 850–1100 р./м3 .

Выполнение ленточного фундамента, включающее установку опалубки, армирование, бетонные работы в регионах будет стоить от 500 до 2500р. за погонный метр.

В Москве и области аналогичные работы выполнят за 2000–4500 р./м/п. Гидроизоляция фундамента рулонными материалами в один слой стоит примерно 170–З60 р./м/п .

О том, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, Вы сможете посмотреть в этом видео:

Ленточный фундамент своими руками: фото и видео инструкция

Как правильно залить ленточный фундамент своими руками?

В частном строительстве из всего разнообразия базисных конструкций наиболее востребован ленточный фундамент. Любые здания, построенные на его основе, долго остаются надежными и прочными. Рассмотрим разновидности, обустройство, конструктивные особенности. А также изучим инструкцию о том, как сделать ленточный армированный фундамент правильно. Новые знания пригодятся любому домовладельцу, даже если у него еще не было опыта самостоятельного строительства.

Почему именно ленточный?

Основная конструкция выглядит в виде сплошной железобетонной полосы, проходящей под капитальными стенами по всему периметру здания. Монолитная база обладает повышенным уровнем прочности, поэтому отлично подходит для домов из камня, кирпича или газобетона. Еще один вариант удачного применения ленточного типа фундамента – под забор из профнастила.

Наиболее подходящая основа – сухая непучинистая почва. Выбор фундамента особенно оправдан в тех случаях, когда в доме предполагается обустроить подвал, подпол или цокольный этаж. В этом случае возводят ленточный мелкозаглубленный фундамент с высотой основания 500–700 мм. Это идеальный базис для строительства малоэтажных домов, бани или гаража.

Закладку глубокого делать не очень выгодно, поскольку это весьма трудоемкий и затратный процесс. Его строительство оправдано лишь при возведении тяжеловесных конструкций, и только на пучинистом грунте. Благодаря расположению нижней части фундамента глубже уровня промерзания подземных вод конструкция отличается повышенной прочностью и устойчивостью.

На сухой или песчаной почве заливку можно делать гораздо выше, но не менее полуметра от уровня земли. В местах с сильно промерзающим или вспучивающимся грунтом строительство фундамента ленточного типа своими силами производить крайне нежелательно. Высокий уровень затрат при этом способе вряд ли оправдает себя.

Разновидности фундамента

Различают два вида оснований:

  • монолитное – фундамент изготавливается непосредственно на рабочей площадке методом заливки бетонного раствора в подготовленную опалубку;
  • сборное – основание создается из строительных камней (бетонита, плит ФБС, газосиликата, пеноблоков).

Ленточный фундамент монолитного типа, построенный своими руками, нуждается в обязательном прутовом армировании и устройстве на дне теплоизолирующего слоя. При использовании качественных расходных материалов он способен простоять без проблем полторы сотни лет.

Сборная конструкция отличается меньшей надежностью и большим весом. Зато на возведение сооружения затрачивается гораздо меньше времени. Особенно привлекательным для частного домостроения выглядит фундамент из блоков 20х20х40. Для его укладки не потребуется привлечения специальной техники. А к очередным этапам строительства можно приступать сразу после возведения основы, не дожидаясь окончательного затвердевания раствора. Срок эксплуатации блочного фундамента 50–75 лет, кирпичного – от 30 до 50 лет.

  • универсальность – фундамент широко используется в промышленном, гражданском строительстве, а также при возведении частных жилых домов;
  • простая технология;
  • отличные технические качества;
  • возможность изменять первоначальный проект здания на любом этапе эксплуатации.
  • высокая затратность;
  • массивность;
  • трудоемкость возведения;
  • большой объем земляных работ.

Какую лучше выбрать марку бетона для ленточного фундамента?

От качества сырья напрямую зависит прочность и долговечность общей постройки. Чем выше марка, тем больше цемента содержится в бетоне. Это влияет на параметры сырья: морозоустойчивость, водонепроницаемость, подвижность.

Согласно СНиП в постройке ленточного фундамента можно использовать бетон марки не ниже М250. При сооружении каркасных или деревянных домов выбирают марку 250–300. Для более тяжелых строений рекомендуется М350 и М400. Массивные здания ставят только на основу из бетона М450–500.

Устройство ленточной основы фундамента мелкого заглубления: пошаговая инструкция

1. Подготовительные работы

Первый этап предусматривает расчистку намеченного участка от мусора и завоз строительных материалов. Затем производят разметку осей здания, фиксируют расположение основных элементов фундамента с применением колышков и шнура. От внимательности операции зависит вся дальнейшая работа. Обязательно проверяйте точность углов фундамента, которые должны составлять строго 90°. С помощью теодолита определяют отметку низа траншеи, особенно угловые точки дома и пересечение ленточных полос. Подготовленная к застройке площадка должна быть на 2–4 м больше габаритов здания в каждую сторону.

2. Земляные работы

Траншею под фундамент выкапывают экскаватором или самостоятельно вручную. Получившийся котлован тщательно выравнивают и ограждают. На дне траншеи укладывают песочно-гравийную подушку слоем 150–200 мм. Ее поливают водой и равномерно утрамбовывают. Сверху подушку накрывают гидроизоляцией (полиэтиленовой пленкой, рубероидом), которую заливают жидким цементом. Это препятствует влагопотерям бетона и улучшает прочность основания.

3. Устройство опалубки под ленточный вариант фундамента

Форму для заливки бетонного раствора можно изготовить из любых доступных материалов: досок, фанеры, обрезков металлочерепицы, металлических щитов. Опалубочный короб сбивают гвоздями или скручивают шурупами. Готовая конструкция должна выступать над поверхностью земли на 300–500 мм. Внутри короба по всему периметру натягивают шнур на уровне высоты фундамента.

В процессе обустройства опалубки позаботьтесь об отверстиях для водопроводных или канализационных труб.

4. Укладка арматуры

Для жесткости и прочности бетонной конструкции используют стальные стержни, которые связывают в пучки. Из прутка можно также смонтировать каркасы, которые представляют собой два вертикальных ряда стержней, соединенных между собой горизонтальной арматурой с шагом в 100–250 мм. Скрепляют стальные прутки между собой методом сварки или проволочным вязанием.

5. Заполнение опалубки

Теперь настало время разобраться, как правильно сделать заливку бетона. Если вы планируете приготовить раствор своими руками, то смешайте для этого песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1, и разбавьте водой.

Консистенция высокопрочного бетона отличается достаточной жесткостью. При перемещении качественного раствора лопатой придется прилагать значительные усилия.

Заливку следует проводить поэтапно. Следите за толщиной каждого слоя, которая не должна превышать 200 мм. Чтобы в опалубке не оставалось пустот, простукивают ее стенки, а также уплотняют каждый пласт деревянными трамбовками. Удобнее всего проводить такую работу при помощи бетонного вибратора.

6. Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками

Демонтаж опалубки производят через 10–30 дней после заливки бетонного раствора. Чтобы избежать в дальнейшем разрушения фундамента грунтовыми водами, его обмазывают со всех сторон битумной мастикой, на которую приклеивают влагозащитное полотно. Для этих целей лучше всего подходит рубероид.

Современный рынок стройматериалов предлагает более эффективный материал для гидроизоляции – пенетрон. Специальная смесь глубоко проникает в бетонное основание и делает его абсолютно водонепроницаемым.

Расходы по устройству фундамента

Чтобы дом прослужил своим хозяевам долго и качественно, его основание должно отвечать всем требованиям строительных технологий, среди которых:

  • прочность;
  • устойчивость к внешним нагрузкам;
  • сопротивляемость к низким и высоким температурам;
  • водонепроницаемость;
  • длительный срок службы;
  • сырье, соответствующее экологическим стандартам;
  • доступность расходных материалов.

Правильно произведенные расчеты с учетом приведенных требований формируют итоговую стоимость ленточного фундамента. Так, погонный метр конструкции мелкого заглубления может стоить 4000 – 5000 рублей. Выполнение всех требований по отношению к заглубленному фундаменту обойдется домовладельцу в сумму 12 000 – 14 000 за метр погонный.